Центрирующая шайба для сабвуфера

В нашем интернет-магазине Вы можете купить центрирующие шайбы для динамиков и сабвуферов. Все шайбы заводского изготовления, не требующие пропитки.
Чтобы точнее измерить шайбу, необходимо разобрать динамик. В зависимости от строения корзины динамика иногда есть возможность приклеить центрирующую шайбу большего или меньшего диаметра относительно заводского варианта шайбы.
Модель шайбы состоит из двух размеров (максимального диаметра и внутреннего диаметра). Внутренний диаметр любой шайбы можно увеличить (вырезав канцелярским ножом) в зависимости от катушки динамика. Внутри карточек товара содержится дополнительная информация: высота и материал.
< Как правильно снять замер с шайбы динамика или шайбы сабвуфера > .

Если возникли трудности с подбором центрирующей шайбы сабвуфера или динамика, пожалуйста свяжитесь с нами любым удобным способом указанным на сайте.

  • Просмотров: 212

Представьте себе ситуацию. Вы купили динамик, собрали ящик, включили и слушаете — результат радует, бас разборчивый, упругий и плотный, много деталей, ничего не гудит, отдельные удары барабанов и их послезвучия отлично слышны, и так далее. В общем, все хорошо, восторг.

Но вот проходит буквально пара месяцев, а восторга почему-то не осталось— громкость уже не радует, ранее четкие удары сливаются в гул, вместо привычной разносторонней музыки слушать возможно только заниженные треки…

Многие скажут «просто стало мало» или «привык». У нас на этот счет есть другая версия — вам банально достался динамик с подвеской, не способной длительно сохранять свои характеристики.

В отличие от других проблемных моментов типа спаленной катушки, обрывов и разрушений элементов, подвеска «умирает» плавно, постепенно. Часто заметить это сразу не представляется возможным — уши день за днем привыкают и адаптируются к «новому» звуку, который каждый следующий день радует лишь чуть-чуть меньше, чем это было еще вчера.

Чтобы разобраться, мы провели ряд интересных исследований, способных пролить свет на проблему.

Основы

Подвеска динамика включает в себя два ключевых элемента: центрирующая шайба и подвес.

Функциональность подвески проста и понятна: обеспечить линейность на всей величине хода, вернуть подвижную часть в исходное положение.

Обе функции прямо зависимы как от массы подвижной части, так и от величины хода, так и от скорости смещения.

Очевидно, чем интенсивнее нагружен элемент, тем быстрее он изнашивается. Соответственно, чем больше небольших волн имеет шайба большего диаметра, тем дольше она сохраняет свои свойства. Чем больше подвес, тем дольше он отработает. При этом, оба эти утверждения легко могут быть оспорены — материалы и технологии развиваются, позволяя в большей мере преодолевать ограничения.

При прочих равных, чем менее упругая(«мягкая») подвеска, тем ниже динамик сможет работать, но тем ниже будет эффективность и тем резче будет спад ниже Fs, тем ниже будут искажения в рабочем диапазоне. Чем большей упругостью обладает подвеска, тем большей будет эффективность, тем более плавным будет спад давления ниже Fs, тем большей будет величина искажений.

Как видите, при прочих равных, и «мягкая» подвеска, и «жесткая» имеют равный совокупный набор достоинств и недостатков: выбирая что-то одно, лишаетесь чего-то другого.

Однако, как показывает практика, ситуацию «при прочих равных» сильно меняет использование различных материалов и технологий. Более совершенная подвеска будет не только более долговечной, но и обеспечит лучшие показатели в эффективности и звуке.

Чтобы разобраться в проблеме, мы провели ряд исследований различных конструктивных решений, более или менее распространенных сегодня.

Центрирующая шайба

Мы выделили несколько типов шайб, используемых в современных динамиках. Рассмотрели технологию их производства. Проделали различные тесты…

Арамид

Центрирующая шайба из арамидной ткани. В сабвуферах DD не применяется.

Этот тип шайб знаком еще нашим дедам и прадедам. Подбор упругости достигается применением арамидной ткани различной толщины и различных пропиток, обеспечивающих сохранение формы и рабочие свойства.

При должном подходе к производству, шайба обеспечивает достаточную надежность, наиболее доступна, но теряет в характеристиках гораздо быстрее прочих.

Применение оправдано в динамиках, не обладающих сколько-нибудь большим ходом. В противном случае шайба прекращает выполнять свои функции в полной мере очень и очень быстро.

Номекс (Nomex)

Центрирующая шайба из NOMEX от DD. Применяется на младших линейках динамиков DD Redline производства 2017 года включительно.

Номекс — это арамидная ткань, пропитанная специальными составами для улучшения важных свойств, таких, как прочность и термостойкость.

Применяется сравнительно не так давно, тк производство таких шайб существенно сложнее и затратнее ввиду наличия предварительной обработки и пропитки. Упругость достигается путем подбора нужной толщины ткани (выбор достаточно ограничен).

Работает значительно лучше чистого арамида во всех смыслах. Применение оправдано как в короткоходных динамиках, так и в длинноходных, конструктивно способных разместить шайбы большого диаметра, умещающих несколько небольших волн.

Без хим.анализа вы никак не отличите Номекс от окрашенного арамида. А т.к. шайбы из Номекс существенно технологичнее и дороже, то с подделкой сталкивается едва ли не каждый любитель и каждый профессионал, приобретая дешевые динамики — никто не будет устанавливать туда шайбу ценой в 30-50% от себестоимости динамика, а красиво написать NOMEX в характеристиках хочется всем.

Сэндвич

Центрирующая шайба-сэндвич DD. Для различных моделей динамиков выполнялась из 4-16 слоев. Более не применяется.

Вместо одного толстого слоя, в конструкциях этих шайб для достижения целевого значения упругости применяется несколько тонких слоев.

Технология превосходит в надежности и характеристиках, а так же, в удобстве настройки упругости путем использования нужного количества слоев в зависимости от задач.

Сэндвич может быть выполнен как из чистого арамида, так и из Номекс — второе по понятным причинам лучше и дороже. Может быть выполнен как из большего количества более тонких слоев, так и из меньшего количества более толстых — второй вариант снижает преимущества, но и цену тоже.

Говоря о цене, вы должны понять: хороший сэндвич — это дорого, а плохой сэндвич — дешево и не столь эффективно. Более плотные и более тонкие арамидные ткани дороже сами по себе, а сэндвичи из них могут достигать 10 и более слоев — все это значительно увеличивает цену.

Вместе с тем, характеристики таких шайб, а особенно на основе Номекс, позволяют обеспечивать высокую надежность и долгий срок службы динамиков, обладающих внушительными величинами хода.

Пример. Центрирующая шайба-сэндвич DD производства 2006 года, выполнена из нескольких слоев арамида. Более не применяется. Впоследствии материал для сэндвича заменен на Номекс.

Композит

Композитные центрирующие шайбы производства DD. Набор из 6 различных материалов.

Композит, или другими словами, композиция из двух и более разнородных материалов — новое в производстве центрирующих шайб. Самым значимым качеством любых композитов является объединение многих полезных свойств различных материалов в одном.

Технология освоена лишь единичными производителями и позволяет добиваться действительно впечатляющих результатов, превосходящих все прочие.

Наибольшее влияние на высокую цену этих шайб оказывает объем исследований, необходимых для создания и производства итогового материала. Сам процесс производства так же часто требует полного переоснащения линий и других кардинальных технологических изменений.

Иными словами, композит — это круто, но вариант дороже других.

Подвес

Нагрузка на шайбы часто существенно большая, чем на подвес. Иногда распределение составляет 8020 в пользу шайб. Тем не менее, подвес — такой же элемент подвески, выполняющий схожие задачи. А значит, обойти его стороной мы не можем.

Читайте также:  Чем можно накурится в домашних условиях

Все же, в случае с подвесами все несколько проще. Большинство современных подвесов выполняется из ППУ (пенополиуретан)— легкие, достаточно прочные и надежные. Меньшее количество сделано из резины — тк обладают существенным весом, то хороши лишь там, где подвес сравнительно мал.

Прессованный ППУ

Прессованный подвес из ППУ применяется на младших линейках DD.

Самый простой и доступный тип ППУ-подвеса выполнен из термопрессованного поролона. Легок, прост, доступен, но обладает не самой большой прочностью.

Применяется в конструкции динамиков, не предполагающих сверх-высоких нагрузок — тут подвес действительно уместен и максимально полезен.

Сэндвич

Многослойный подвес из ППУ. Применяется во многих конструкциях DD.

Как и в случае с шайбами, большей прочности и лучших характеристик можно добиться путем применения сэндвича из нескольких более тонких слоев.

Такие подвесы вполне справедливо дороже, а вместе с тем, существенно прочнее и долговечнее. Могут быть применены в конструкции самых мощных динамиков.

Пропитка

Подвес из ППУ, пропитанный спец. составом. Применяется в конструкции многих сабвуферов DD.

Еще одним способом улучшить свойства ППУ является предварительная пропитка подвеса. Производство пропитанных подвесов сложнее всех прочих, чем обусловлена более высокая стоимость.

В сравнении с сэндвичем, такой подвес более легок, но чуть менее прочен. Последняя особенность требует использование большего профиля подвеса. В конечном счете, преимущества подвеса перевешивают недостатки.

Исследования и выводы

Перед собой мы поставили два вопроса для изучения: как быстро подвеска выйдет на стабильные параметры; как долго подвеска сможет удерживать стабильное значение упругости.

Чтобы получить ответы, мы провели 100-часовое исследование центрирующих шайб всех описанных типов в работе. Каждый тип шайбы применялся на расчетном ходе, равном половине заложенного профилем запаса — такой режим свойственен ее нормальной работе в условиях повседневной эксплуатации.

Контрольные точки замера упругости выбраны следующие: 0, 30мин, 1ч, 2ч, 4ч, 10ч, 20ч, 50ч. и 100ч. Последующее значение 1000 часов на графике являются предполагаемым, расчетным. Погрешность измерений не превышает 3%.

Величина упругости выражена в %. 100% соответствует начальной упругости, 0% — полная потеря упругости (наступает при разрушении структуры материала).

Результат наглядно проиллюстрирован на графике ниже.

Итак, вот что мы имеем…

Через 100 часов непрерывной работы на полноценное стабильное значение упругости вышла только подвеска на композитных шайбах — этой шайбе хватит нескольких часов разминки и еще несколько часов для достижения стабильных параметров. Однозначный лидер теста и самый удобный, стабильный, надежный вариант для пользователя.

Со всеми шайбами, а с сэндвичами особенно, нужно быть очень аккуратными в первые несколько часов разминки — тут вряд ли возможно подводить номинальную мощность, тк легко сжечь катушку. Спустя 10 часов работы сэндвичи только начнут разминаться в нормальном режиме, а спустя 100-150 часов выйдут на стабильные параметры. Не лидер, но вполне достойный вариант.

Чем меньше слоев в сэндвиче и чем более толстыеплотные слои, тем ближе характеристики сэндвича к аутсайдерам теста.

Однослойная шайба по сути вообще не прекращает разминаться на протяжении всего срока службы. Через 100 часов вы не только не увидите стабильных параметров, но и растеряете половину от начальной упругости. А далее потеряете еще больше, но уже не так быстро. Таким образом, чтобы получить от этой шайбы достойную работу, необходимо располагать 400% запасом по ходу, заложенному в профиль — этого просто не удастся сделать при крупных диаметрах катушки иили серьезных величинах хода. В противном случае динамик можно считать «одноразовым» — вкрутить, послушать несколько недель, заменить.

Шайба из NOMEX несколько выигрывает у чистого арамида, но вполне вероятно, что через 1000 часов работы результаты будут ближе рассчитанных нами.

Чтобы ускорить все эти процессы, вы можете увеличить ход выше среднего. Разминка пройдет быстрее, деградация упругости так же ускорится. Однако, как сказано выше — никогда не подводите много мощности в первые часы работы: 50% RMS будет вполне достаточно для начала.

Чем более интенсивный характер использования динамика на протяжении срока службы, тем быстрее деградирует подвеска. Вполне вероятно, что упругая шайба превратится в тряпку гораздо раньше, чем об этом думает добросовестный производитель, опираясь в исследованиях на номинальный линейный ход.

Параметры динамика, полученные спустя час разминки, как это принято большинством, лишь в редких случаях будут отражать действительность. Необходимо как минимум 30-50 часов разминки, предшествующей измерениям, иначе информация окажется бесполезной в плане механики и чувствительности.

Прослушивание образцов

Самая короткая часть статьи, тк прослушивание происходило в стенде без каких-либо перенастроек оформления и не претендует на объективность. Только частное мнение, которым можно поделиться, и к которому не стоит относиться серьезно — мы лишь потратили немного личного времени после теста, чтобы удовлетворить свой интерес, и, возможно, чей-то еще.

Первым делом стоит отметить, что новый динамик и размятый — это два разных динамика, отличных буквально в каждом аспекте. Новый динамик может быть громче на верхних частотах, но это единственный плюс. Явные искажения, отсутствие низа, быстрый перегрев катушки — вот что такое новая подвеска без разминки.

Шайбы, отработавшие хотя бы час, уже имеют гораздо меньше таких «прелестей». Линейной работа подвижной части, как это задумано производителем, становится лишь спустя 10-50 часов (в зависимости от типа шайб и интенсивности разминки).

Композит запомнился прекрасной отдачей — динамик звучит нейтрально, ровно, без существенных искажений и без явных резонансов, глубоко, при этом без слышимых потерь в верхней части. Удивил тот факт, что работа ниже и выше Fs не имеет ярко выраженной разницы, ни в звуке, ни в ходе. Кроме этого, композиту требуется гораздо меньше времени, чтобы размяться — динамик из коробки сразу звучит достойно, а уже спустя всего несколько часов выходит на расчетные параметры. Однако, звук не такой четкий и резвый, как это делает шайба-сэндвич.

Сэндвичи звучат достаточно детально, отдельные удары слышны даже лучше композита, но искажений больше, диапазон не такой широкий в нижней части, а звук кажется несколько сухим. Кроме того, вариант показался чуть громче прочих. Вполне возможно, продолжение разминки может приблизить звучание к композиту, но спустя 100 часов композит оказывается явно предпочтительнее для каждодневного прослушивания.

«Однослойки» (и «двухслойки», случайно оказались под рукой) отметились достаточно мягким низом, но не впечатлили ни громкостью, ни точностью. Вариант подкупает разве что доступностью, тк на универсальность и ширину диапазона звук не тянет. Стоит отметить, наши эксперименты прошли с использованием крупных 3-дюймовых катушек. Есть некоторая уверенность в том, что с меньшим диаметром катушки такой тип шайб может быть реализован значительно лучше.

Заключение

У нас не было возможности исследовать все существующие варианты неограниченное время. Однако, ко всему исследованию мы подошли в достаточной мере серьезно, чтобы на основании полученных данных можно было делать сколько-нибудь достоверные выводы.

В других условиях, с другими профилями и диаметрами шайб, результаты исследования вполне могут оказаться другими. Вероятность такого поворота можно оценить как 10 из 100, то есть — может быть, но очень вряд ли.

Как заклеить динамик сабвуфера, если вы обнаружите дырку в его диффузоре (причин много и неосторожность и дети пошалили и другое), не стоит спешить, выбрасывать старый, искать новый динамик на замену. Подобные повреждения легко и успешно ремонтируются без последствий и заметного изменения в работе сабвуферного динамика.
Чем заклеить сабвуфер если возникла проблема, сейчас поможем.

Что делать

Первый вопрос в таком случае – что делать – клеить, чем клеить, какой клей для сабвуфера нужен – резиновый, эластичный, например «88-й» либо «Момент». Без паники, все поправимо, можно сэкономить, без потери качества звучания, давайте все и по порядку.

Читайте также:  Хороший духовой шкаф электрический отзывы 2018

Инструменты

Чтобы осуществить несложный ремонт, понадобится всего лишь такие инструменты:

  • Тюбик клея «Момент»
  • Тонкий картон (в идеале электрокартон, он прочнее)
  • Подходящая отвертка
  • Острые удобные ножницы
  • Обычный фен

Примечание: Для заклеивания сабвуфера используйте резиновый клей, применение быстросохнущих моментов нежелательно.

Приступаем к работе

Собрав нехитрый набор для ремонта, переходим к делу:

  • Отключаем сабвуфер от усилителя, снимаем решетку с динамика с помощью отвертки и откручиваем крепежные шурупы с динамика, осторожно извлекаем из корпуса динамик, отключаем
  • Осматриваем состояние диффузора динамика, сразу убеждаемся, что у него не были повреждены выводы со звуковой катушки
  • При помощи ножниц вырезаем заплатку из тонкого картона, такого размера, чтобы она на сантиметр в любую сторону перекрывала эту дыру
  • Электрокартон можно не искать, подойдет практически любой, можете использовать даже картонную коробку из-под конфет
  • Часто случается, что форма диффузора, образована так называемой поверхностью двойной кривизны
  • Тогда нужно сделать две либо три заплатки, которые нужно клеить внахлест одну к другой
  • Совмещаете края поврежденной части на диффузоре, с обратной его стороны пропитываем клеем «Момент», материал диффузора, немного подождите, чтобы клей подсох
  • Подготовьте заранее заплатки из картона, затем обильно смачиваем клеем поврежденное место на диффузоре с обратной стороны, потом сразу же накладываем заплатки, наша цель пропитать соединяемые детали клеем
  • Затем сразу отводим заплатки от диффузора, не убирая их, нужно выждать 20-30секунд, затем приложите обе заплатки обратно
  • С обратной стороны поджимаете их к диффузору, подложив валик из ваты либо синтепона внутри корзины динамика
  • Нужно следить, чтобы диффузор сразу не выпучивало в месте заклейки, значит, нужно подобрать оптимальное усилие для прижима заплаток, чтобы сохранить начальную форму его диффузора
  • По прошествии суток извлекаем из корзины динамика подложенный поддерживающий валик, осматриваем, насколько хорошо склеилось соединение
  • Если заметили непроклеенные области, тогда поднесите тюбик с клеем к щели, и аккуратно нажимаете на тюбик и вдавливаете туда каплю клея
  • Главная цель, чтобы пропал дребезг при работы динамика
  • Феном осторожно подогреваем клеевой шов до вскипания клея, отводим фен и сжимаем место склейки пальцами
  • Подержите минуту минимум, после этого клей схватится намертво и будет удерживать заплатку
  • Осторожно подвигайте диффузор и вовнутрь и наружу, чтобы убедиться, что при его движении не задевается катушкой за магнит
  • В случае необходимости заменяется уплотнительная посадочная резинка, подключаем к динамику назад и устанавливаем динамик на место
  • Как видите, сабвуфер клеить не так и трудно
  • Потом нужно сделать пробное включение при небольшой громкости, чтобы убедиться, что в процессе работы нет дребезга
  • Потом плавно увеличиваем громкость до максимума, внимательно слушаем на предмет появления или отсутствия каких-либо посторонних призвуков
  • Если посторонних призвуков не обнаружили, можете вернуть решетку на место

Вот и все, по-моему все понятно и без видео.

Заклеиваем динамик

Динамиков, как правило, в аудио системе больше, поэтому вам пригодится инструкция по их заклеиванию:

  • Если ваш динамик начинает выдавать посторонние шумы, это значит, что он мог от времени прохудиться
  • Для заклеивания динамика, достаточно приобрести клей «Момент» («сабвуферный клей» и клей «для динамиков» не существует) и взять кусочек ткани либо бинта
  • А если повреждение его значительное, тогда вам без паяльника уже не обойтись

Чтобы отремонтировать динамик своими руками, вам нужны:

  • Тот же клей «Момент»
  • Пара кусочков тонкой ткани (возможно бинта) в крайнем случае туалетной бумаги
  • Острый нож либо скальпель
  • Пинцет
  • Ацетон

Приступаем к действию

Порядок действий при ремонте динамика, фото выше:

  • Сразу подготовьте бинт, марлю либо ткань, затем подкрашиваете её в цвет динамиков Затем нанесите клей на ткань и аккуратно заклейте с внутренней и внешней сторон
  • Если вы боитесь повредить либо приклеить неправильно, можете ограничиться наклейкой только с наружной стороны
  • Подправите наклейку пинцетом
  • Дождитесь полного высыхания клея
  • Если у вас проблема с динамиком, больше, чем дыры в ткани, тогда следующие действия: Сначала нам надо отпаять токоведущие провода от клеммника
  • Затем ацетоном смачиваете колпачок, находящийся в центре диффузора
  • После того, как клей растворится, берете скальпель, аккуратно поддеваете и затем выбрасываете колпачок
  • Те же действия надо повторить для центрующей шайбы
  • Теперь при помощи ацетона отделяется подвес диффузора
  • После того, как отделили, вынимаете диффузор и центрирующую шайбу с корзины
  • Теперь придется перемотать катушку
  • Если в динамике катушка перегорела возле основания, тогда сначала нужно будет её подпаять, однако так, чтобы она не выступала за основание
  • Когда у вас все готово, можно приступить к перемотке
  • Нужно вставить трубку нужного диаметра в катушку и отмотать старую обмотку целиком, запомнив (что важно) количество витков
  • Катушку следует смазать «Моментом» и наматывать новый провод
  • После этого припаиваете новую обмотку к клеммам и можете приступить к сборке
  • Затем очищаем корзину и вставляем туда диффузор
  • При помощи фотопленки нужно центрировать катушку (пленку сворачиваете в кольцо, затем она вставляется между керном этого динамика и катушкой)
  • Для начала нужно приклеить клеем подвес диффузора, после высыхания его -центрирующую шайбу (при этом обязательно прижать места склеивания)
  • После того, как клей застыл, отрываем фотопленку и проверяем ход катушки
  • Если ход нормальный, приклеиваем защитный колпак, затем нужно поставить колонку куда-нибудь до полного высыхания
  • Если в процессе проверки слышится треск катушки, тогда придется отклеить всё и снова проверить обмотку либо центрирующую шайбу
  • После этого, динамик нужно проверить на его номинальной мощности

Вот и все, можете конечно приобрести новый, если цена вам не важна.

Одним из недорогих, но таких необходимых элементов в строении динамика является нижний подвес. Он регулирует движение устройства строго в определённых пределах. Собственно, это и есть центрирующая шайба динамика. Как правило, она имеет волнистый профиль и изготавливается из эластичной ткани со специальной пропиткой. При разборке более старых колонок, можно встретить шайбы из картона или других природных материалов: льна, хлопка, батиста. Современные детали из них не производятся, так как использование натуральных составляющих в данном случае нецелесообразно: они быстро утрачивают нужные характеристики при длительном вертикальном положении или при продолжительном (в течение нескольких суток) нахождении в условиях повышенной влажности.

Требования к запчасти

Хорошее звучание обеспечивает в значительной степени центрирующая . Она оказывает влияние непосредственно на качество головки громкоговорителя и обеспечивает правильное расположение звуковой катушки. Характеристики, которыми должна обладать хорошая центрирующая шайба, определены её функцией:

  • максимальная жёсткость в горизонтальном положении для предотвращения соприкасания звуковой катушки со стенками зазора магнитной системы;
  • высокая пластичность в оси, которая обеспечивает низкую частоту резонансных движений;
  • значительная упругость, благодаря которой минимизируются нелинейные искажения воспроизводимого сигнала.

Только при соблюдении этих условий будет возможным хорошее качество звучания и его чистота. Для того чтобы купить центрирующие шайбы для динамиков, нужно замерить внешний и внутренний диаметры самой детали, а также волны. Именно эти параметры в сочетании с материалом, из которого изготовлена деталь, являются ключевыми при выборе.

Новое звучание

Центрирующая шайба сабвуфера, купить которую можно в магазине автоэлектроники «Автоподиум», стоит совсем недорого. Здесь также можно найти все необходимые комплектующие для её установки. Таким образом, центрирующая шайба динамика, цена которой колеблется от 103 до 1 318 руб. в зависимости от серии устройства и его размеров, является едва ли не самой доступной комплектующей.

С запчастями от магазина «Автоподиум» ваш сабвуфер зазвучит по-новому!

Навигация по FAQ-у.

Страницы 6

Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?

Лучше всего вклеивать гильзу в диффузор сразу после намотки катушки. Окончательную сушку катушки можно перенести и на потом.

Читайте также:  1С профессионал база с ответами

Если выводы катушки должны быть проложены с внешней стороны диффузора, то их можно аккуратно уложить и подклеить к гильзе до вклейки последней в диффузор.

Однако, чтобы не портить внешний вид динамика, лучше не удалять выводы с внешней стороны диффузора, а новые выводы катушки подклеить с внутренней стороны диффузора. К тому же, при этом не потребуется удалять пылезащитный колпачок.

Разверните изображение на весь экран, чтобы увидеть полноразмерное видео.

Чтобы получить надёжное клеевое соединение, необходимо обеспечить минимальный зазор между отверстием в диффузоре и внешней поверхностью гильзы. Если зазор велик, то на гильзу следует наклеить дополнительную бумажную прокладку.

При вклейке гильзы в диффузор, клей наносится и на обе контактные поверхности.

По мере отверждения клея, склеиваемая пара приводится во вращение, и положение стыковочной поверхности подвеса контролируется по какому-нибудь стационарному ориентиру.

Если подвес слишком эластичен и его форма нарушена при демонтаже, то можно ориентироваться по линии стыка подвеса с диффузором.

Когда клей высохнет, можно снять гильзу с шаблона.

Прежде чем припаивать выводы катушки к гибким выводам, нужно убедиться в том, что выводы катушки будут подключены в правильной полярности. Полярность подключения должна соответствовать маркировки или цвету гнёзд.

Положительный вывод динамика обозначается либо произвольной меткой, либо знаком "+" (плюс), либо красным цветом гнезда.

Если Вы мотали катушку динамика , и северный полюс магнита вашего динамика находится внизу, то начало катушки, подключается к минусовой клемме, а конец у плюсовой.

Get the Flash Player to see this player.

Если начальных данных для определения полярности нет, то достаточно перед окончательной сборкой опустить подвижную систему в корзину, подключить к выводам катушки источник постоянного тока (0,5… 1 Вольт) и посмотреть в какую сторону сдвинется диффузор. Если к положительному выводу подключен плюс, то диффузор должен двигаться вверх.

Кликните по картинке, чтобы увидеть трёхсекундный ролик.

Затем выводы катушки укладываются без зазора на поверхность гильзы и диффузора и припаиваются к гибким выводам. После чего выводы, места паек и места крепления гибких выводов проклеиваются клеем.

Удалить лак с выводов катушки и одновременно залудить их можно при помощи вот такого нехитрого приспособления.

Чтобы его изготовить, нужно нагреть паяльником скрепку и вплавить её в таблетку Аспирина (салициловой кислоты).

После высыхания клея, крепящего выводы катушки, к диффузору приклеивается центрирующая шайба.

При приклеивании центрирующей шайбы, клеем покрываются обе контактные поверхности. На время отверждения клея, на центрирующую шайбу устанавливается груз.

Перед окончательно сборкой следует просушить катушку, как описано .

Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала – диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем – очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения – динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет , а обмотка в обрыве – нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать , отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление , устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Спасибо за внимание!

Родился в Сибири в 1960г. С 1975 года радиолюбитель-конструктор. В 1977 поступил в Томский ТИАСУР.

В 1979-1981 служил в армии, в связи.

После армии работал в а.н. СССР, занимался сборкой и испытанием ламповых модуляторов импульсов и высоковольтных источников питания для них до 25 кВ. Так же работал на кафедре Пром. электроники сборщиком-испытателем.

С 1990 по 1996 год работал радио-теле-мастером в ателье по ремонту.

С 1996 года живу в Израиле. Работаю техником-электриком по обслуживанию оборудования.

Всё время не оставлял своего увлечения. Мной изготовлены 9 ламповых и 12 транзисторных усилителей. Сделал полную реставрацию ламповых усилителей Marschall, Fender 60-х годов.
Много проектов по ремонту и улучшению параметров разной техники.

Интернетом пользуюсь для поиска схем и обмена опытом. Могу помочь коллегам советом.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector