Схема лампового усилителя для наушников

Качественная схема лампового усилителя для наушников

Схема лампового усилителя для наушников. В этой статье поговорим о том, как самостоятельно изготовить ламповый усилитель для наушников с чистым звучанием.

Многие меломаны отказываются от современных усилителей, так как не считают издаваемый ими вес качественным. Намного приятнее слушать так называемый «ламповый» звук – он звонче, насыщеннее, в нем даже есть какое-то скрытое тепло.

Да и внешний вид лампового усилителя намного интереснее, нежели транзисторного или на микросхемах. Он светится в темноте, издает иногда потрескивания при прогреве ламп. А монтаж можно выполнять любым способом – хоть навесным, хоть на печатном текстолите. В статье будет рассмотрено несколько способов изготовления усилителя.

Корпус – какой выбрать?

Для ламповой техники идеальным материалом окажется алюминий – он внешне привлекательный, да и работать с ним одно удовольствие. Но можно использовать и оцинкованную сталь – вот только она тоньше, придется делать ребра жесткости. Но допускается применять и более дешевые материалы – подойдет фанера, пластик. Можно использовать и готовые корпусы от старой аппаратуры и даже фанерные шкатулки. Главное, чтобы размеры были подходящими – в корпусе должны уместиться все детали.

Обратите внимание на то, что схема лампового усилителя для наушников предполагает использование источника питания с высоким напряжением. На аноды ламп придется подавать не менее 120-150 В. И желательно для компактности все уместить в одном корпусе. А для того чтобы не возникло никакого постороннего фона в наушниках, необходимо осуществить экранирование блока питания от основных элементов конструкции, особенно от выходного трансформатора звука (если таковой имеется).

Изготовление корпуса из алюминия

Как вы понимаете, схема лампового усилителя для наушников может быть применена практически на любой основе. Но алюминиевый будет смотреться намного привлекательнее. Поэтому вам необходимо найти подходящий материал – он не должен быть тонким, чтобы не прогнулся под тяжестью установленных деталей. Вам потребуется изготовить короб из алюминия. Соединения лучше сделать при помощи сварки – после обязательно швы тщательно обработать, чтобы они не выделялись.

Затем, после формирования короба, нужно внутри установить перегородку – она послужит экраном между блоком питания и узлом усилителя. В этом экране делаете отверстие, в которое впоследствии прокладываете провода питания. Намечаете положение всех элементов – ламп, трансформаторов, регуляторов, выключателей и гнезд. В случае применения навесного монтажа на всех этих элементах будут устанавливаться пассивные компоненты – резисторы, конденсаторы, и т. д. Но можно применять и монтаж на печатной плате – правда, могут возникнуть при этом трудности. Все моменты сейчас и рассмотрим.

Печатный монтаж

Представленная здесь схема лампового усилителя для наушников больше адаптирована именно под этот способ монтажа, но придется четко размечать положение гнезд под лампы и отверстия в корпусе. Если они не будут совпадать, то установка ламп и их замена окажется проблемой. При использовании такого способа монтажа на печатной плате устанавливаются все резисторы, конденсаторы и диоды, а также гнезда под лампы. Все остальные компоненты – гнезда типа «джек», регуляторы тембра и громкости, «тюльпаны», монтируются на боковых стенках и соединяются с платой при помощи экранированных проводов.

При изготовлении печатной платы потребуется раствор хлорного железа, перманентный маркер, а также фольгированный текстолит. Главное – правильно разметить дорожки. Они не должны быть слишком длинными – это может стать причиной появления постороннего фона. Чтобы на все 100% избавиться от фона, можно поверх дорожек на расстоянии 0,5 см (лишь бы не касался) поставить экран из тонкого металла. Его обязательно соединяете с общим проводом (минусом питания).

Этот тип монтажа хоть и не отличается красотой, зато надежен и позволяет уменьшить длину выводов элементов. Это благоприятно сказывается на работе устройства. При изготовлении лампового усилителя для наушников на 6Н6П (это двойной триод) можно реализовать схему, в которой будет всего две лампы. Причем задействованными окажутся две половинки – одна в качестве предварительного усилителя с регулятором тембра, вторая будет оконечным каскадом.

Рекомендуется применять трансформаторы – они позволяют уменьшить сопротивление каскада. Для того чтобы реализовать на практике навесной монтаж, необходимо просто сделать отверстия под гнезда ламп. Но нужно делать отверстия как можно ближе друг к другу – это позволит избавиться от возможного появления фона при работе. Затем намечайте отверстия под установку переменных резисторов и гнезд для подключения наушников и источников сигнала.

Обязательно сделайте отверстия для креплений силового трансформатора и выходного звукового. И не забудьте про электролитические конденсаторы. В той части корпуса, где планируется монтаж блока питания, нужно сделать отверстия под провод и выключатель. Желательно устанавливать предохранитель. Можно применять само восстанавливающийся, благо он имеет низкую стоимость.

Выбор схемы для усилителя

Если обратить внимание на то, какие используют схемы радиолюбители в своих конструкциях, то можно увидеть, что выбор-то не очень большой. Отличия могут быть в лампах, которые используются в конструкции. Если вы делаете схему лампового усилителя для наушников на 6Н6П, то получите относительно малогабаритное устройство. Но в случае применения лампы типа 6Н6С размеры конструкции увеличиваются – гнезда у них отличаются, причем существенно.

Классическая схема лампового усилителя для наушников – это предварительный усилитель на лампах типа 6Н6П или 6Н2П. Некоторые меломаны используют 6Н23П – обосновывают свой выбор тем, что у нее звук намного приятнее. Выходной каскад может строиться на аналогичном триоде или же пентоде типа 6П14П. В этом случае можно добиться большего усиления, но при использовании наушников в качестве нагрузки это не очень-то и надо.

Кстати, существуют пальчиковые лампы – у них размеры намного меньше, чем у тех, которые были приведены в статье. Для них не нужно устанавливать гнезда, они просто впаиваются в плату. Такие лампы удобно использовать в случаях, когда пространство для монтажа ограничено. Вот только на виду эти лампы не будут – их лучше прятать внутрь хорошо проветриваемого корпуса.

Изготовление блока питания

Обратите внимание на то, что любой, даже самодельный ламповый усилитель для наушников нуждается в питании. Обязательно должно быть три обмотки в трансформаторе:

  1. Накальная – напряжение переменное 6,3 В.
  2. Анодная – напряжение от 150 до 300 В.
  3. Сетевая – для подключения к розетке.

Обязательно в цепи нужно устанавливать предохранитель и выключатель – это позволит сделать использование усилителя максимально безопасным. Обратите внимание на то, что все обмотки должны быть уложены плотно. Также не допускается наличие зазоров в сердечнике. Это может стать причиной появления постороннего шума. Трансформатор должен работать бесшумно – это главное условие.

Выпрямитель и фильтры

Затем необходимо сделать отверстия под установку электролитических конденсаторов – они используются в блоках питания для избавления от переменной составляющей тока. В качестве выпрямителя можно использовать сборку, состоящую из четырех полупроводниковых диодов. Корпус из тонкого алюминия, четыре вывода, к которым подключается источник переменного тока и нагрузка. Конструкция не очень сложная, но достать такой прибор становится все сложнее.

Поэтому в качестве выпрямителя портативного лампового усилителя для наушников лучше всего использовать обычные полупроводниковые диоды. Единственное условие – величина обратного напряжения должна быть 300 В и выше. Для ламповой техники высокие напряжения – это нормальное явление.

Рекомендуется устанавливать дополнительные дроссели – они позволят избавиться от высокочастотных помех, которые могут проникнуть из сети. Это актуально для случаев, когда усилитель планируется использовать совместно с ноутбуком, персональным компьютером, и любой другой техникой, в которой используются импульсные блоки питания.

Накальные обмотки

Напряжение накала для большей части радиолам составляет 6,3 В. Максимально допустимое значение – 7 В. Но есть и лампы, у которых для накальных обмоток нужно 12,6 В (например, ГУ-50). Но это лампы, которые используются исключительно в мощной аппаратуре и для нашей конструкции они не применимы. Обмотка накала должна быть намотана толстым проводом – чтобы обеспечить все цепи питанием. Кроме того, от нее же можно запитать лампу (или светодиод), которая будет сигнализировать о включении/отключении усилителя.

Иногда в литературе можно встретить рекомендации специалистов – выпрямлять ток перед подачей на накалы ламп. Это хорошее решение для избавления от посторонних шумов, возникающих при работе. Дело в том, что нить накала, словно динамик, немного «гудит» при питании от источника переменного тока. Она колеблется с частотой около 50 Гц. Эти колебания могут влиять на работу УНЧ. Чтобы от них избавиться, достаточно установить мостовой выпрямитель и несколько электролитических конденсаторов. Тогда только не будут вибрировать нити накалов.

Сборка усилителя

А теперь приступим к сборке усилителя – дело это кропотливое, но выполняется очень просто. Даже самые лучшие ламповые усилители для наушников собираются по классическим схемам, о которых мы говорили выше. Выбрав конкретную схему, можно приступать к ее реализации. Соберите все элементы, которые вам потребуются. Установите переменные резисторы и можно начинать сборку.

Первым делом прокладываются шины питания нитей накала. Для экономии иногда один из проводов соединяют с корпусом. В нашем случае питание происходит постоянным током, поэтому с корпусом нужно соединять минус. Следовательно, на каждом гнезде лампы необходимо соединить с корпусом один из выводов нити накала. На второй вывод подается плюс от источника питания. Затем, когда все шины находятся на своих местах, можно приступать к установке пассивных компонентов.

Монтаж элементов

Первым делом нужно произвести соединения цепей, которые могут быть причиной появления постороннего фона. При подключении наушников к ламповому усилителю может слышаться характерный звук, который говорит о том, что в цепях присутствует некачественное соединение. Переменные резисторы соединяете с элементами схемы при помощи экранированных проводов – добейтесь того, чтобы провод без оплетки был максимально коротким. Прокладываете аккуратно провода, можно использовать фиксаторы для крепления.

Затем производите установку резисторов и конденсаторов – высоковольтную (анодную) часть нужно делать самой последней. Для облегчения монтажа можно использовать цилиндрические электролитические конденсаторы типа ВЗР КЭ-2М. Они при помощи гайки закрепляются на корпусе. Минус – это корпус конденсатора, плюс – центральная жила. Именно с ее помощью можно облегчить проведение монтажа – она соединяется с «+300В» от источника питания. А затем к этой жиле припаиваются резисторы, второй вывод которых соединяется с анодами ламп.

Читайте также:  Схема дежурки на 2n60

Завершение монтажа

Теперь нужно реализовать подключение наушников к ламповому усилителю – делается это при помощи штекеров типа «джек». Сразу нужно оговориться, что использовать разъем 3,5 мм неудобно – его и поставить сложно, и пайку производить тоже проблемно. Поэтому лучше использовать разъемы 6,5 мм – они красиво смотрятся на корпусе из алюминия. Если вы изготавливаете бестрансформаторный ламповый усилитель для наушников, то необходимо нагрузку подключать в анодную цепь.

Рекомендуется перед началом проведения работ определиться с тем, нужен ли микшер. Это устройство, при помощи которого делается слияние нескольких сигналов в одно целое. Другими словами, можно взять сигнал от микрофона, компьютера и гитары, отрегулировать величину усиления и подать на вход УЗЧ. Поэтому, если нужно сделать несколько входов, потребуется установить дополнительные разъемы типа «тюльпан» или «джек». И по каждому входу делается регулировка громкости – для этой цели устанавливаются отдельные переменные резисторы.

Стереофонические УНЧ

И еще один момент. При изготовлении стереофонического лампового усилителя для наушников на 6Ж1П или аналогичной лампе необходимо использовать переменные резисторы спаренного типа – два в одном. Другими словами, на одном рычаге должно быть два бегунка. С помощью такого устройства можно одновременно производить регулировку усиления сразу по двум каналам.

Если усилитель стереофонический, то для каждого источника сигнала используется отдельный предварительный усилитель. Оконечный каскад может быть общим. Но самый простой способ реализации стереоусилителя – это изготовление двух монофонических устройств. На один подается сигнал от левого канала, на второй – от правого. По аналогичной схеме можно изготовить и усилитель для сабвуфера. Нужно только добавить в конструкцию фильтр низких частот. Но при изготовлении простого лампового усилителя для наушников своими руками это не потребуется.

Трансформатор звука

При изготовлении лампового УНЧ по классической схеме необходимо применять трансформаторы типа ТВЗ. Такие устанавливались раньше на усилителях в радиолах и радиоприемниках. Если присмотреться, то можно увидеть, что никаких практически отличий от сетевых трансформаторов нет. А теперь подробнее:

  • Напряжение питания первичной обмотки у сетевых и звуковых трансформаторов около 250 В.
  • На вторичной обмотке напряжение около 9-10 В.

Иными словами, в качестве звукового трансформатора можно использовать даже китайский сетевой. Их можно найти как в дешевых колонках, так и в различных приборах. Вот только нужно обратить внимание на качество стали, из которой изготавливается сердечник. У трансформаторов типа ТВЗ или ТВК (использовались для кадровой развертки ламповых телевизоров) сталь намного качественнее, нежели у китайских собратьев.

В том случае, если применена схема лампового усилителя для наушников стереофонического звучания, потребуется учесть одну особенность. Соединять вторичные обмотки трансформаторов для лампового усилителя для наушников нужно последовательно. Средняя точка соединяется с корпусом устройства. Второй вывод – это левый канал, а третий – это правый. Такой усилитель можно использовать и в качестве предварительного каскада для домашней акустической системы. К ней можно подключить сразу несколько сигналов от различных источников.

В заключение

Но можно самостоятельно сделать не только из подручных материалов ламповый усилитель для наушников. Набор для изготовления подобных девайсов можно приобрести за относительно небольшую цену. Конечно, отдавать деньги за то, что можно найти на любой свалке – это глупость. Самое сложное при работе – это изготовление корпуса. Работать с алюминием легко, вот только сварку его осуществлять проблематично – проще найти человека, который занимается этим делом. Можно, конечно, применить болтовое соединение. Вот только оно оказывается намного слабее.

Настройки не требует устройство, подключить наушники к ламповому усилителю довольно просто – работать все начинает буквально сразу же. Если сомневаетесь в своих силах, то попробуйте сначала изготовить «черновой» вариант – так сказать, на коленке. После изготовления такого устройства можно сделать несколько экспериментов, которые помогут определить необходимые параметры элементов.

Дело в том, что путем подбора конденсаторов можно изменить тембр – повысить или понизить частоту воспроизводимого звука. Усилитель, изготовленный по классической схеме, будет долго работать, ведь ресурс радиолампы составляет около 1000 часов. А заменить ее можно буквально за пару секунд. К такому устройству можно подключать даже виниловый проигрыватель – это будет актуально для любителей «старины». А вот выход, который подключается к наушникам, можно соединить со входом звуковой карты — это позволит оцифровать любую виниловую пластинку.

Купил я как-тоизодиномические наушники ТДС-5М, а им для нормальной работы обязательно нужен усилитель. Покупать готовый усь не интересно, хочется сделать его самому. Прошерстив интернет остановился на вот этой схеме:

найденной на форуме lossy.ru. Схема как видно отличается предельной простотой и доступностью деталей. Порылся у себя в радиолюбительских закромах, съездил к другу и нашел почти все, кроме дросселя в анодной цепи на 3-5 Гн, за то нашлось два дросселя по 1,2 Гн что в сумме дает нам 2,4 Гн, что в принципе достаточно. Дроссели соединил последовательно, добавив третий конденсатор, такой же как С3 и С4 по схеме на рисунке ниже(схема а):

Надо заметить, что на схеме нигде не указаны номиналы напряжений конденсаторов. Так С3 и С4, С5 лучше брать на 400В. С7 и С8 нужно брать хорошие, качественные, от них как говорят сильно зависит качество звука, я их взял с материнских плат компьютеров, на напряжение 16В. Конденсаторы С9 и С10 выходные, их рабочее напряжение 200В. Сначала электролиты С10 поставил на 16В, конечно они у меня весело бахнули 🙂 Хорошо что наушники не пострадали. Все резисторы у меня 2Вт МЛТ, а резисторы R3 прецизионные марки С5-5. Регулятор громкости отсутствует (впрочем на схеме его и нет). В качестве питающего взят анодно-накальный трансформатор ТАН-16, с него набираются нужные напряжения на накал и анод.
Собран усилитель в корпусе компьютерного блока питания, навесным монтажом.

Первый запуск состоялся на работе и прошел практически без сюрпризов, не считая взорвавшихся выходных конденсаторов, о чем я писал выше. Конденсаторы я заменил и усилитель заработал без всяких проблем.

Дальше нужно было облагородить корпус, все таки компьютерный блок питания не верх дизайна. Для этого корпус в первую очередь был полностью выкрашен черной краской.

Пока корпус сох я сбегал в магазин и выбрал подходящую разделочную доску из бука. Которую распилил на две части и как следует вышкурил наждачной бумагой вплоть до 1500 номера.

Самым сложным было выпилить в ней отверстия, для разъемов, бук очень очень твердая древесина, слабо поддающаяся напильнику. Но ничего, справился и с этим. ну и наконец финишная обработка дерева датским маслом (Danish Oil). Получилось конечно кривовато, простовато, но за то очень тепло и лампово, а главное своими руками.

Что можно сказать о звуке? Я не меломан и не занимаюсь выискиванием разницы в звучании разного цвета проводов. Звук мне нравится, никаких потусторонних шумов и искажений усилитель не привносит. Наушники с усилителем наконец то раскрылись и запели.
В общем, схему рекомендую к повторению!

Смотрите также

Метки: звук, усилитель, ламповый усилитель

Комментарии 58

Однозначно зачет, и уважуха таким парням, и пусть говорят надо по шаблону, трансформаторы, обьемно, солидно. Начал с простого, может попозже и полный получится собрать. МОЛОДЕЦ!

собирать есть из чего, лежат пара ГУ-72, лежит полтинников ведро, есть и гу-32 и металлокерамика найдется и еще чего то есть в коробках 🙂 может и дойдут руки до большого когда нибудь 🙂

Тема которая набирает обороты среди радиолюбителей которые любят музыку

SRPP. Собирал в макете, только вот до окультуривания дело не дошло пока… Очень желательно дополнить схему задержкой анодного — для ламп это важно. Вернусь позже ещё к этой теме, благо есть с чего выбрать: www.drive2.ru/l/6053783/

Кенотрон поставить и все, как раз когда разогреется, тогда и даст анодное напряжение, причем оно еще и плавно возрастать будет

Себе так же планирую сделать, только ищу исходники по доступной цене, есть одна схема, ее переделывал уже под свои нужды, хорошо играет, только допустил в первый раз небольшую ошибку

Трансляционник УМ-50 на двух Г-807,единственная ошибка, которую я сделал-убрал предусилительную часть на 6Н9С и подавал сигнал напрямую на драйвер 6Н9С(там две одинаковые лампы на предусилительном каскаде)

Ну я в трансляционниках не секу!))))) Да и не ламповик — собрал SRPP, послушал, понравилось, нарисовал нормальную печатку, осталось собрать!))))) Вот как-то так!))

Так и мы не секли с другом, пришлось учиться))))), хотя из за убранного преда играл он не очень мощно

Фразы из темы "Я не меломан и . . . " и " . . . Наушники . . . раскрылись и запели. " — это уже намёк не на Hi-Fi, а на Hi-End ! 🙂 Тем более в теме участвует лампа . Отлично сработано !

спасибо! просто звуковуха со своим выходом на наушники (а там встроенный усилитель судя по описанию), эти наушники не могла раскачать, не могу описать но на слух очень хорошо слышно 🙂

молодец, но на АЛЛИ этих усилков…и цена мала

Где то в отзывах на али наткнулся на один из отзывов) Дак вот, там писали, что это транзисторный усь с бутафорскими лампами)

я даже фото видел таких усилков в разборе, на лампы только накал подключен

Где то в отзывах на али наткнулся на один из отзывов) Дак вот, там писали, что это транзисторный усь с бутафорскими лампами)

О как.а я смотрю там.купить хочу

молодец, но на АЛЛИ этих усилков…и цена мала

про али я в курсе, а если мне хочется сделать самому?

зачем входные RCA-разъемы на лицевой панели?

ответ простой мне так удобно

самый убедительный аргумент )

не хватает картинки . прогона прогой RMAA — причём на не резистор а твои наушники в качестве нагрузки ? просто интересно посмотреть что на выходе получилось .

к сожалению нет у меня измерительного микрофона, да и даже просто приличного, а на микрофон гарнитуры толку мерять. единственное могу осцилограммы по входу и выходу снять. с помощью генератора и осциллографа

RMAA- программа для компа простая и удобная — пометить искажения шумы АЧХ итд — очень удобно — тем более если схема с инета а косяков бывает там очень много- то АЧХ- хз какое! то разделение каналов — не очом ! Или искажения ну совсем не приличные! Итд .я когда себе усь для ушей делал штук 10разных схем с инета и на лампах и камнях воспроизвел -в конце концов повторитель собрал на микрухе что то похожее на параллельный усилитель Агеева.без всяких электролитов и лишнего мусора . звучит огонь .

Читайте также:  Текст для проверки зрения у окулиста

недоработочка: в выпрямителе стоят богомерзкие полупроводники. Правильные пацаны по фен-шую юзают кентроны.

больше того, там еще и мост мерзкий буржуйский 🙂

вот, собственно, его, я и имел в виду

Для правильных пацанов — только хардкор: симметричная обмотка 2х200в и сдвоенный (2-анодный) кенотрон. Иначе — пацаны на раёне засмеют :=)

:))))) ладно, я учту в следующей конструкции, благо варианты на чем собрать есть 🙂

Ещё учесть в оформлении зеркало на верхнюю горизонтальную плоскость, чтобы было "вапче огонь"!

недоработочка: в выпрямителе стоят богомерзкие полупроводники. Правильные пацаны по фен-шую юзают кентроны.

Или селеновые выпрямительные столбы.

Зачет!
Даешь первоисточник звука на лампах, ?!

Класс! Смотрится хорошо. Интересно а сколько будет стоит под заказ такой изготовить?

да даже не знаю, не интересовался вопросом, собственно даже себестоимость этого усилка была равна стоимости разделочной доски, это единственное что было куплено, остальное нарыто в гараже 🙂

это же надо в этом соображать!))) молодец)

Боюсь предположить, что же в качестве источника звука используется.
Поделка, конечно, хорошая — это лучше, чем коробочками с али хвастаться.

в качестве источника звука Audigy Omni и фляки

Блин, а я один не догоняю, ты будешь цифровой звук типа переводить в ламповый?)) А смысл?)

суть в том, что наушники изодинамические, выход звуковухи их как следует не раскачивает, поэтому усилитель, ну а раз усилитель то почему бы и не ламповый

воробья в клочья. один пух полетел.
к чему это я? из пушки по воробьям. но с точным попаданием 🙂

да ладно, почему бы и нет 🙂 если все это лежало по коробкам в гараже 🙂 можно сказать из любви к искусству, ну и наушникам нравится

Обычно, данную схему дабавляют релейной схемой включения по питанию, что бы не было щелчков при включении.
Резистор ДОЛЖЕН быть параллельно нормально разомкнутым контактам реле, а не последовательно с ними!

Питание через 1 кОм? Неправильно. Там ошибка.
Резистор 1 кОм должен быть включенным постоянно. А контакты реле должны его через задержку (чтобы конденсаторы по питанию успели зарядиться, и не было слышно пука или щелчка) замыкать накоротко. Исправьте, плиз.

Это место просмотрел, А сейчас сравнил со схемой автора, там в качестве этой схемы применён дросель, и объединив два по 1.2 не факт, что автор добился необходимой задержки включения.

Обычно, данную схему дабавляют релейной схемой включения по питанию, что бы не было щелчков при включении.
Резистор ДОЛЖЕН быть параллельно нормально разомкнутым контактам реле, а не последовательно с ними!

зачем? катоды разогреваются медленно и плавно. Никаких резких бросков тока и щелчков не будет и без разрыва анодного

щелчков нет, все хорошо 🙂

зачем? катоды разогреваются медленно и плавно. Никаких резких бросков тока и щелчков не будет и без разрыва анодного

МЫ цепь разогрева не трогаем, розогрев будет всегда .
Мы отключаем высокое, даём выйти на рабочие напряжения.
И лампы вообще любят "прогреться" прежде чем начинать работать.
На работе в усилителях ВЧ стоит GY 401. Там сначала подаётся накал, затем, если накал есть, разрешается работа БП на 10 кВ, если 10 кВ появились, то подача их на лампу, только через несколько минут, что бы лампа прогрелась.
Вот физику процесса почему так делается, надо освежить в памяти, такие задержки старался делать везде, когда собирал ламповые усилители (последний был собран лет 10 назад).
И высокое, рекомендуют подключать через паразитную резистивную нагрузку, что бы снять это напряжение для безопастности, при использовании реле, на нормально замкнутые контакты, можно повесить резистор, но уже на землю.

Прочитал, освежил, для чего нужна задержка, для продления жизни лампы, не прогретая лампа не сможет отдать полную эмиссию, а если бахнуть по полном её, то получим деградацию лампы. Прогрев лампы продлевает её жизнь и вы правы это не защита от щелчков.

давайте не путать [хрен] с пальцем. У автора всё-таки не 10кВ, которые запросто электрическим полем оторвут кусочек катода и принесут на блюдечке владельцу :=). На 10кВ я бы тоже анодное подавал только после полного прогрева.

ТБ она должна быть везде, мы продлеваем жизнь лампы, задержкой подачи высокого, что бы не "качать" лампу, пока она не выйдет на рабочие режимы.
Да и 300 вольт шарахнут так, что мало не покажется.

тем не менее, в бытовой ламповой аппаратуре со вменяемым анодным (до 350в), нету задержки подачи анодного. Из чего делаем выводы, что оно полезно, но не обязательно

Всё верно. Можно и так и так, но помнить о том, что это высокое напряжение нужно всегда!
Наклейку наклеить, что бы не забыть.

МЫ цепь разогрева не трогаем, розогрев будет всегда .
Мы отключаем высокое, даём выйти на рабочие напряжения.
И лампы вообще любят "прогреться" прежде чем начинать работать.
На работе в усилителях ВЧ стоит GY 401. Там сначала подаётся накал, затем, если накал есть, разрешается работа БП на 10 кВ, если 10 кВ появились, то подача их на лампу, только через несколько минут, что бы лампа прогрелась.
Вот физику процесса почему так делается, надо освежить в памяти, такие задержки старался делать везде, когда собирал ламповые усилители (последний был собран лет 10 назад).
И высокое, рекомендуют подключать через паразитную резистивную нагрузку, что бы снять это напряжение для безопастности, при использовании реле, на нормально замкнутые контакты, можно повесить резистор, но уже на землю.

Прочитал, освежил, для чего нужна задержка, для продления жизни лампы, не прогретая лампа не сможет отдать полную эмиссию, а если бахнуть по полном её, то получим деградацию лампы. Прогрев лампы продлевает её жизнь и вы правы это не защита от щелчков.

Ну скажем так, это не единственный мой усилитель, но единственный звуковой. Остальные как раз ВЧ. Например на ГУ-50, или сейчас я делаю усилитель на двух ГИ-7Б, вот как раз в последнем у меня введена раздельная подача питания с задержкой анодного на время прогрева. Но металло-керамика вообще чувствительна к подаче анодного напряжения в неразогретую лампу. Стекло в этом плане гораздо более живучее. Перед тем как что то слушать я включаю усилитель и даю выйти лампам на рабочую температуру, это прекрасно видно по свечению, благо они стоят снаружи. Да и высокое тут не такое уж высокое, в отличие например от тех же ГИ-7Б где уже 1800 В на аноде да еще и по безтрансформаторной схеме. Просто выкладывать сюда усилители ВЧ я смысла особо не вижу, радиолюбителей слишком мало 🙂 Вообще спор ни о чем, в данной конструкции задержку анодного считаю лишней. Лампы и без этого проживут очень и очень долго, да и чем заменить найдется если что. А безопасность вообще не понял при чем тут, если анодка трахнет то она трахнет без разницы сразу или через 5 минут. А если корпус закрыт и внутрь не лазить то не трахнет.

Приветствую Вас на сайте «Необычные вещи»! Хочу поделиться своим первым опытом изготовления простого лампового усилителя. В данной ознакомительной статье-заметке постараюсь изложить усвоенную информацию по данной теме. Вы узнаете: как сделать шасси и другие элементы корпуса, как подобрать детали, спаять схему, настроить ламповый усилитель. Также будет дана некоторая информация, которая станет отправной точкой для более глубокого изучения конструирования ламповой техники.

Из-за большого объема информации и фотографий статья будет разделена на две части. В первой части Вы узнаете краткую информацию, которая поможет сориентировать Вас на предстоящую работу, во второй части я опишу свой личный опыт изготовления лампового усилителя, а так же поделюсь своими впечатлениями после его прослушивания.

Схема
За основу была взята классическая бестрансформаторная SRPP схема с использованием радиолампы 6н6п, автором которой является Олег Иванов. Схема была мной незначительно изменена и переработана. Были подобраны свои номиналы радиоэлементов и изменена часть схемы блока питания.В зависимости от выбора способа выпрямления анодного напряжения, можно применить выпрямитель на кенотроне либо использовать диодный мост.

Выбор в пользу использования в выпрямителе диодного моста либо кенотрона дело каждого. На диодах минимальное падение анодного напряжения, нет такой нагрузки на трансформатор, также не требуется отдельная накальная обмотка. Для большинства схем ламповых УНЧ диоды вполне подойдут 1N4007.

Кенотронное выпрямление напряжения является классическим методом в ламповой технике, многие отдают ему свое предпочтение из-за эстетических соображений и некоторых преимуществ над полупроводниковыми диодами.

Плюсы в кенотронном питании схемы:
— Плавная подача анодного напряжения, что позволяет продлить срок службы радиоламп усилителя (косвеннонакальный кенотрон);
— Практически полное отсутствие сквозного и обратного тока;
— Ограничение бросков тока в момент включения за счет плавного разогрева катода и подачи напряжения на LC-фильтр цепи анодного питания;
— Уменьшение величины импульсов тока подзаряда конденсаторов фильтра.

К недостаткам кенотронного питания можно отнести:
— Высокое внутреннее сопротивление, из-за которого происходит просадка анодного напряжения;
— Ограниченный ресурс работы кенотрона;
— Для питания кенотрона требуется дополнительная накальная обмотка и вывод средней точки анодной обмотки силового трансформатора;
-При неправильном подборе элементов фильтра, кенотрон может выйти из строя из-за броска тока.

Для устранения пульсаций анодного напряжения используют дроссель с индуктивностью порядка 5Гн (в основательном подходе индуктивность рассчитывается согласно пульсациям БП УНЧ). В данной схеме был использован дроссель Д31-5-0,14.

Макет
Для проверки работоспособности схемы обычно изготавливают макет. Во время работы с макетом можно неоднократно добавлять и менять расположение радиодеталей, менять компоновку, дорабатывать схему, так же решать вопросы, которые могут возникнуть при постройке лампового усилителя. Макет прост в изготовлении. Макетирование схемы можно выполнить навесным монтажом «на проводах» либо используя монтажные стойки. Фанерная основа для макета проста в механической обработке, хорошо сверлятся отверстия и податлива напильнику. Главное при распайке схемы сделать хорошую земляную (минусовую) шину.
Монтаж на макете отличается от финального монтажа на шасси. При сборке готового лампового усилителя не допустимы длинные провода и расположение незакрепленных элементов схемы на шасси.

Читайте также:  Чем отличается жидкое мыло от твердого

Шасси и элементы корпуса лампового усилителя
Шасси обязательно должно быть железное, так же из этого материала изготавливают защитные кожухи на трансформаторы. Железо является ферромагнитным материалом, его использование убережет от различного рода наводок и избавит от возможности их появления.
Шасси можно самостоятельно выкроить из листового метала, например, из кровельного железа, использовать старый корпус от системного блока компьютера или подобрать подходящую по габаритам металлическую коробочку. Не стоит так же забывать о железных вентиляционных рукавах (коробах).

Защитные кожухи на трансформаторы изготавливаются по аналогии с шасси, либо используют уже готовые решения (различные металлические коробочки, стаканы-баночки из нержавейки). В защитных кожухах следует сделать вентиляционные отверстия для отвода теплого воздуха.

На этапе проектировании шасси следует задуматься о концепции общего вида готового изделия. Лакокрасочное покрытие должно быть нанесено на шасси до того как к нему будет что-то прикручено. Если будут использоваться различные декоративные накладки, то следует продумать заранее и сделать отверстия для их установки.

Радиодетали

Для предотвращения выхода из строя, перегрева и ухода в насыщение силовой трансформатор выбираем с запасом по мощности. Электролитические конденсаторы в фильтре цепи анодного питания также берут с 20% запасом по напряжению. Для уменьшения влияния температуры и внешних атмосферных факторов выбираем советские резисторы с небольшим запасом по мощности. Входные-выходные сигнальные гнезда, корпуса конденсаторов должны быть изолированы от шасси. Шунтирующие конденсаторы выбираются предпочтительно пленочные.

Перед монтажом подберите радиодетали путем измерения мультиметром близко к номиналу, согласно схемы. Так же неплохо проверить силовой трансформатор. Часто трансформаторы для экономии медной проволоки изначально недоматывались на заводах, что приводило к большому току холостого хода первичной обмотки, а это в свою очередь сказывается на гуле трансформатора.

Инструменты для работы
Для удобной работы при постройке лампового усилителя подойдут все слесарные инструменты. Диэлектрические рукоятки инструмента должны быть без повреждений изоляции. Многое, если почти не все, приходится дорабатывать напильником и надфилем.

Для того, чтобы просверлить отверстия в металлическом шасси используют ступенчатое сверло конусовидной формы. Так же для изготовления большого отверстия под ламповую панельку можно воспользоваться несколькими способами. Например, циркулем начертить окружность необходимого диаметра и по линии плотно сверлятся отверстия, затем надфилем стачиваются перемычки между отверстиями. Идеальным способом для сверления является использование сверлильного станка, но большинство лампостроителей обходятся обычной дрелью или шуруповертом.

Для пайки схемы используют мощный паяльник для лужения толстых проводов и проволоки, радиодетали паяются паяльником меньшей мощности, чтобы их не перегреть. Для снятия изоляции проводов и лаковой изоляции на проволоке подходит острый канцелярский нож или скальпель (при зачистки старайтесь не стачивать саму медную проволоку). Хороший пинцет здорово облегчит работу при монтаже и может быть использован как теплоотвод.

Штангенциркуль поможет с точным определением размеров деталей, а также поможет определить диаметры и отверстия для них. Для разметки отверстий используйте линейку и циркуль. Имея в своем радиолюбительском арсенале микрометра, Вы без труда сможете определить диаметр проволоки.

Расположение радиодеталей на шасси
Силовой трансформатор размещаем сверху шасси – это убережет выходные цепи от наводок, исходящих от трансформатора. Радиолампы, гнезда входа–выхода аудиосигнала делают подальше силового трансформатора. Гнезда, на которые будет подаваться-сниматься аудиосигнал, как и переменный резистор регулятора громкости, располагаем близко друг к другу, предпочтительно на передней панели ближе к выходным лампам.
Панельки радиолам лучше разместить на шасси так, чтобы усилитель не имел трехэтажный монтаж радиоэлементов. Умеренное свободное пространство в подвале усилителя позволит быстро внести в схему коррективы и облегчит доступность к радиоэлементам при ремонте.

Распайка схемы
Почти во всех ламповых конструкциях применяется навесной монтаж. При таком способе соединения использование проводов сводится к минимуму, все соединения радиодеталей осуществляются собственными выводами. На лепестках ламповых панелек распаивается часть схемы.

Заземление схемы на корпус шасси делают только в одной точке, точку выбирают экспериментально, подальше от силового трансформатора. Минусовая шина выполняется толстой медной проволокой и заземляется в той же общей точке заземления, что выбрали для заземления.

Перед тем как припаять провод, тщательно осматривайте на целостность его изоляции. Провода анодного питания (анодных цепей) и управляющих сеток не рекомендуется затягивать в жгуты, прокладывать параллельно либо близко друг к другу.

Провода по сечению токопроводящей жилы должны соответствовать потребляемой мощности тока накала и анода ламп. Например, если у вас лампа по паспортным данным потребляет ток накала 600мА, то и диаметр провода должны выбирать в соответствии с предельно допустимым значением тока. Для тока 600мА по таблице допустимых значений для проволоки диаметр провода будет иметь диаметр 0,56мм. Для нескольких ламп следует суммировать общий ток и соответственно подобрать подходящий провод необходимого сечения. Таким же способом определяют допустимую величину тока, которую сможет выдержать обмотка силового трансформатора либо дросселя.

Для устранения фона и дополнительных наводок накальные провода скручивают (два накальных провода по длине перекручивают между собой наподобие «косички»). Фон и наводки устраняются благодаря тому, что переменная составляющая токов наводок протекает по проводникам накала в противофазных направлениях и, соответственно, взаимно компенсируется.

Также для устранения фона накальную обмотку заземляют через искусственную среднюю точку с помощью двух резисторов одинакового номинала сопротивления. Резисторы порядка 100Ом-200Ом запаиваются совместно с накальными проводами на ламповую панельку. Одни концы вывода резисторов соединяются между собой, другие свободные выводы запаиваются к одному и ко второму лепестку накала ламповой панельки. Точку, в которой соединяются резисторы, заземляют на минусовую шину. Если трансформатор имеет у накальной обмотки средний вывод и напряжение на ней равное половине общего напряжения, то его заземляют без использования резисторов (та же средняя точка).

Накальные провода можно сделать параллельно от панельки к панельке, а не вести отдельными проводами к каждой. Для удобства распайки схемы накальные провода первыми припаивают к ламповым панелькам, а сами панельки поворачивают той стороной, которая обеспечит самый удобный монтаж радиоэлементов. Анодные провода от последнего электролита блока питания разветвляются «вилкой» к ламповым панелькам.

Несколько слов о наушниках
В схеме были использованы высокоомные венгерские наушники FDS-26-600 с сопротивлением катушки каждого динамика 600 Ом. Наушники с более низким сопротивлением не тестировались на данном усилителе, возможно, для достижения наилучшего звучания придется поставить выходной звуковой трансформатор (ТВЗ). Обычно ТВЗ перематывается под сопротивления нагрузки, в нашем случае нагрузкой являются наушники, чье сопротивление идеально подходит для данной схемы.

В сети интернет на одном из форумов посвященном ламповой тематике наткнулся на таблицу с данными эксперимента проводимым над схемой усилителя (пожалуйста, напишите в комментариях, чей был эксперимент и на каком форуме, чтобы можно было указать автора в статье). Как я понял, автор не использовал ТВЗ.

Дополнено: Посетитель сайта Андрей указал на автора эксперимента. Параметры радиоламп снимал Игнатенко Юрий Васильевич ссылка на источник : «Вторая жизнь старого радио»

Настройка лампового усилителя
Настройка производится по наименьшему коэффициенту нелинейных искажений (КНИ). КНИ – это искажения вносимые ламповым усилителем в подаваемый на вход усилителя сигнал. Регулируя сопротивление катодных подстроечных резисторов, добиваемся наименьшего значения КНИ. Если лампы в схеме близки по параметрам, то вся настройка сводится к подстройке анодного напряжения на каждый триод лампы 6н6п.
Для визуализации того, что мы делаем, следует использовать спектроанализатор. Не имея лабораторного оборудования можно использовать возможности вашего персонального компьютера, установив на него программы, например «комплекс Шмелёва», «Visual Analyser» и др.

Подключив согласно ниже приведенной схемы ваш усилитель к звуковой карте, можно увидеть выходной сигнал. Переменным резистором на 50 кОм выставляем уровень подаваемого сигнала на звуковую карту с усилителя около 1В (измеряем переменное напряжение). Резистор 600 Ом соответствует сопротивлению катушки наушиков. Затем в усилителе катодным резистором изменяем анодное напряжение анода на половинках триода лампы 6н6п, добиваемся наименьшее значение КНИ на графиках спектроанализатора.

Об использовании спектроанализаторов и настройке с помощью них в данной статье рассматриваться не будет, так как это довольно объемный материал и требует отдельной темы с примерами. Подобную информацию можно найти в интернете.

С помощью программы «Visual Analyser», мне удалось настроить усилитель на 0,5% КНИ. Можно было добиться и меньшего процента КНИ, но так как я дальнейшее изменение бы не услышал, то не стал изменять схему своей самоделки.

Индикатор уровня сигнала на индикаторной радиолампе 6Е1П, 6Е3П

При желании можно дополнить усилитель индикатором уровня сигнала на лампе. Классическая схема подключения индикатора в нашем случае не подходит, так как не хватает уровня сигнала с выхода аудиоустройства , чтобы «раскачать» индикатор напрямую. Обычно в ламповых усилителях снимают сигнал с первичной обмотки выходного трансформатора, где уровень напряжения сигнала достаточен и подобной проблемы не возникает. Чтобы решить данную задачу, необходимо применить чувствительную схему (с дополнительным усилителем), у которой порог срабатывания индикации наступает с 0,3-0,5 вольт. Обратимся к журналу «Радио» за 1968 год, где приведена и описана схема индикатора уровня записи на лампе 6Е1П. Данную схему я и использовал в своей ламповой конструкции

P.S.:
Надеюсь, данная статья-заметка, Вам даст почву для размышления и поможет подготовиться к построению своего лампового усилителя для наушников. Во второй части статьи «Ламповый усилитель для наушников. Часть 2» Вы ознакомитесь с моим личным опытом построения лампового усилителя. Чтобы не пропустить следующую публикацию — становитесь подписчиком сайта в любой удобной для вас форме. Информацию и способы подписки можно найти в левой боковой колонке сайта.

Всегда помните о мерах предосторожности при работе с высоким напряжением. Перед каким либо действием или измерением подумайте наперед, что Вы будете делать, продумайте порядок действий и четко следуйте этому.

Советую, прежде чем браться за дело, ознакомиться с классическими книгами по ламповым конструкциям. Также хорошим теоретическим и практическим материалом является электронная книга, составленная с форума «Вторая жизнь старого радио» под названием «Записная книжка».
«Записная книжка» — это своего рода пособие по построению ламповых усилителей, составленная участниками форума. Составитель книжки по материалам форума Гонобоблев Сергей Николаевич. Автор темы «ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами» Игнатенко Юрий Васильевич.

Если есть замечания или совет, либо пояснения по составленной мной статье – не стесняйтесь, высказывайте их в комментариях! Ведь это мой первый опыт, буду рад дополнительной информации по данной теме. Спасибо за внимание! Успехов!

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector