Сопротивление галогенной лампы 12 вольт

учёные прошлых времён стремились к истине; затем были жаждущие славы; нынешние учёные жаждут окладов

Подсветка зеркала в ванной меня недолго радовала. Навернулась лампочка (цоколь G4 с двумя торчащими прямыми ножками), причём нить накала осталась совершенно целой, а отгорела контактная сварка в месте, где ножка-штырь соединяется с промежуточной полосой внутри стекла. И отгорело оно как бы не совсем – если пошевелить ножки туда-сюда, то контакт внутри частично восстанавливается. Но это не важно, всё равно лампочку надо менять.
Пошёл в ближайшую лавку со светильниками и лампочками (причём лавка как бы приличная, а не просто ларёк на углу).
На витрине под маркой «12В, 20Вт» лежала лампочка в синей коробочке, но продавщицы предложили мне вот такие в белых коробочках с «электротехпром» на торце и полиэтиленовыми понтами внутри в качестве упаковки (ценник – 80 центов за штуку):

На всякий случай я взял две лампочки (как оказалось позже – не зря). В двух совершенно одинаковых коробочках оказались совершенно разные лампочки.
Вот их вид крупным планом: по центру – моя сгоревшая, слева – новая из коробки №1, справа – новая из коробки №2.

Первое отличие – разная маркировка. На лампочке №1 – «JC / 12V 20W», на лампочке №2 – просто «12V / 20W» без JC.
Второе отличие – у лампочки №1 диаметр навивки нити накаливания такой же, как у моей сгоревшей, а у лампочки №2 диаметр навивки в полтора раза больше (соответственно, и сопротивление получилось больше).

Вот их параметры по результатам включения на 12В постоянного тока (обе промаркированы 12V 20W):

ламп. №1 ламп. №2
сопротивление «на холодную», Ом 0,520 0,775
фактический ток при 12В, А 1,75 1,40
фактическая мощность при 12В, Вт 21 16,8
сопротивление «на горячую» при 12В, Ом 6,86 8,57
соотношение сопротивления лампочки гор/хол 13,2 11,1
примерная температура нити накала, K 2700 2350

Кто ж знал.
Первая лампочка потребляет немножко больше заявленной мощности, но в целом вроде нормально. А вот вторая лампочка при 12 вольтах «жрёт» всего лишь 16,8 Вт вместо заявленных 20!
Смысл в том, что вторая лампочка сильно недосвечивает.
И ещё – если вычислить соотношение сопротивления раскалённой и холодной нити накала и заглянуть в «Справочник по электротехническим материалам» под ред. Корицкого, то по изменению сопротивления можно примерно определить температуру нити накала для случая чистого вольфрама. Но я сомневаюсь, что китайцы делали тут нити накала из монокристаллического прутка, поэтому, по идее, для замедления процессов рекристаллизации (чтобы нить слишком быстро не провисла и не рассыпалась) должны были ввести примесь вроде оксида тория, а это должно повлиять на температурную зависимость сопротивления вольфрамовой нити. Хотя для грубой оценки можно воспользоваться и чисто вольфрамовыми характеристиками.
Правда, накаляется-то не вся нить по своей длине, «ноги» остаются относительно холодными, да и некоторая часть «холодного» сопротивления всей лампочки приходится на её выводы и всякие контактные сварки. Своим волевым решением я назначил, что 10% холодного сопротивления лампочки в излучении света не участвуют, поэтому для расчёта разогрева горячей части соотношение сопротивления гор/хол ещё делил на 0,9.
У вольфрама при моей комнатной температуре 24ºC удельное сопротивление 7,1 мкОм*см, при 2200K – 80,83, при 2300K – 85,22, при 2700K – 103,2 мкОм*см. Отсюда я и получил примерные температуры нитей накала у лампочек.

Да оно и глазом видно – на фотографии ниже три источника света и их отражённый свет на листе белой бумаги. Баланс белого у фотоаппарата был выставлен на «лампу накаливания». Слева – как бы галогенная лампочка №1 (21Вт фактически), по центру – велосипедная фара с настоящей галогенкой (6В 0,4А = 2,4 Вт), справа – уродская лампочка №2 (16,8Вт фактически). Прикол в том, что лампочки №1 и №2 – из совершенно одинаковых коробок по совершенно одинаковой цене. Только у лампочек разная маркировка и разный диаметр спиралей.

Если учесть, что ББ стоит на «лампе накаливания», то левая лампочка (из коробки №1) с точки зрения фотоаппарата – просто лампа накаливания, правая лампа (из коробки №2) – пламя (до)революционной свечи, а вот в фаре действительно светит галогенка, потому что от неё получается синеватый оттенок. Причём синеватый оттенок в свете фары получается даже при том, что акумы немного подсели и напряжение на лампочке в фаре только 5,7В вместо требуемых 6,0.
Так что левая лампочка из коробки №1 – или обычная лампа накаливания (не галогенная), или недоделанная недогалогенка.
(UPD 20.02.2011: с левой галогенкой всё в порядке, позже я выяснил, что в фаре стоит необычная лампа с повышенной светоодтачей и цветовой температурой)
Тем не менее, я её немедленно вставил в подсветку зеркала – может там 200-300 кельвинов и не хватает в цветовой температуре, но светит даже почти нормально.

Но меня продолжил мучить вопрос – вторая лампочка – это случайность или как? На следующий день зашёл в ту же лавку, решил посмотреть какие лампочки будут в других белых коробочках, ну и взять ещё для эксперимента последнюю с витрины в синей коробочке.
Попросил у продавщицы 20-ваттную в белой коробке – галиматоз, нить накала с большим диаметром навивки и маркировка только «12V / 20W» без JC. Попросил вторую – та же байда. Ладно, взял одну в белой коробке (чтобы сравнить с той каличной лампочкой, что уже была дома) и одну в синей коробке под неким брендом DDLIGHTING, колба у которой оказалась вообще без маркировки.
Итак, участники второй части хит-парада:

Вот содержимое коробок крупным планом (слева – моя сгоревшая, посередине – Ddlighting из синей коробки, справа – ещё одна специально купленная каличная с толстой спиралью из белой коробки ЭТП). Судя по тому, что конструкция «ног» у средней лампочки отличается от ног правой лампочки, делали их на разных заводах:

Вот характеристики по результатам включения на 12В постоянного тока (обе промаркированы 12V 20W):

DDLIGHTING ламп. №2
сопротивление «на холодную», Ом 0,560 0,750
фактический ток при 12В, А 1,67 1,48
фактическая мощность при 12В, Вт 20 17,8
сопротивление «на горячую» при 12В, Ом 7,19 8,11
соотношение сопротивления лампочки гор/хол 12,8 10,8
примерная температура нити накала, K 2650 2300

Чуда не произошло – контрольный экземпляр «электротехпрома» со спиралью необычно большого диаметра работает на существенно меньшей мощности, нежели заявлено.
Вот снова снимок разных источников света – лампочки DDLIGHTING «типа галогенка» (слева), велосипедной фары с правильной галогенкой (по центру) и «электротехпрома» №3 (справа):

Ddlighting, конечно, не Филипс в велосипедной фаре, но хотя бы не хуже обычной негалогенной лампы накаливания (уже достижение в нашем колхозе). Светит этот Ddlighting, кстати, точно так же, как лампочка из белой коробки ЭТП №1.
А контрольный экземпляр «электротехпрома» из белой коробки №3 даёт такой же жёлтый свет, как и лампочка из белой коробки №2 (и тоже потребляет мощность меньше заявленной).

Меня посетила мысль – может эта лампочка сделана на 14 вольт, но просто промаркирована на 12?
Подкрутил напряжение в блоке питания до 14 вольт, ток поднялся до 1,60А, мощность возросла до 22,4 Вт (даже выше заявленной), но, судя по фотографии с балансом белого «лампа накаливания», эта лампочка из белой коробки №3 всё равно на галогенку не тянет – цветовая температура явно маловата по сравнению с фарой:

Так что мне непонятно, что же расфасовали в те коробочки с пупырчатыми полиэтиленовыми мешочками. Лампочки непонятной мощности на непонятное напряжение.
Единственное, что понятно – что в предыдущий день мне сильно повезло, когда в одной из двух белых коробочек оказалась нормальная лампочка (с нормальным диаметром навивки нити накаливания и мощностью, соответствующей заявленной).

Под занавес – последний экшен. Что будет, если сравнить галогенку с обычной лампой накаливания?
Беру автомобильную лампочку 12 вольт, которая на год старше меня и промаркирована в «старорежимном» стиле – указана сила света 21cd вместо мощности.
Ставлю блок питания на 12В, раскладываю на листе белой бумаги велосипедную фару (по центру), DDLIGHTING (слева) и обычную автомобильную лампу накаливания, повидавшую ещё товарища Брежнева. Вот снимок с балансом белого «лампа накаливания»:

Читайте также:  Структурные языки программирования примеры

Что-то я не заметил, чтобы здесь цветовая температура «типа галогенки» неизвестного происхождения за 70 центов (слева) чем-то отличалась от обычной советской ЛН 77 года за 20 копеек (справа). Вот свет лампочки в фаре отличается, да. А слева тогда что?
Вообще-то галогенность лампы предполагает наличие внутри колбы паров йода (например), тормозящих испарение вольфрама, что позволяет повысить температуру нити накаливания. Но если у вольфрама повысить температуру, то должна возрасти и цветовая температура этого источника света. И если у «типа галогенки» цветовая температура при номинальном напряжении питания получается такой же, как у древней обычной ЛН – значит это кидалово, а не галоген.

DDLIGHTING советская 21cd
сопротивление «на холодную», Ом 0,560 0,970
фактический ток при 12В, А 1,67 1,36
фактическая мощность при 12В, Вт 20 16,3
сопротивление «на горячую» при 12В, Ом 7,19 8,82
соотношение сопротивления лампочки гор/хол 12,8 13,1
примерная температура нити накала, K 2650 2700

Если пипл хавает – зачем париться…
Ведь галогены добавляют в колбу ЛН не просто так, а если расчётная температура нити накала будет выше, чем у обычных (негалогенных) ЛН. А повышенная температура вольфрамовой нити (какие-нибудь 3100К) – весьма геморройное дело, потому что поликристаллический вольфрам норовит рассыпаться в пух и прах при таких температурах, и для обеспечения достаточно продолжительного срока службы лампочки нужны технологические свистопляски с добавками в этот вольфрам (ну или вообще изготовление нити из монокристаллического вольфрама – не знаю, бывает ли такое).

UPD 17.09: Чтобы исключить возможные вопросы по поводу источника света в фаре – вот, там стоит обычная галогенка, а не какие-нить новомодные синюшные светодиоды, которые неизвестно куда и как светят:
UPD 20.02.2011: позже я выяснил, что это необычная лампа с повышенной светоодтачей и цветовой температурой.

Вывод только один – торговцы у нас продают по ценам добротных товаров всякий хлам, собранный со всех помоек земного шара.
Не, можно, конечно, поковыряться в ассортименте других магазинов и поискать хотя бы «ферон», но тащиться из-за несчастной 20-ваттной лампочки в другой район города.
Мне вот интересно – неужели торговцы не пробовали торговать нормальным товаром? Почему надо впаривать народу галимый ацтой?
Первая мысль – что эти торговцы просто безграмотные и сами не знают, чем одна лампочка может отличаться от другой.
Вторая мысль – что эти торговцы собственно торговцами не являются и торговать не умеют (хотя это тоже разновидность безграмотности).

При желании можно вполне нормально подать народу нормальный товар, снабдить нормальный товар соответствующей информацией (потому что безграмотных покупателей надо как-то учить) – и люди потянутся.
Продавать товар – это тоже профессия, в которой надо много чего знать, уметь и постоянно придумывать (наши торговцы, видимо, об этом пока ещё не знают).
Так нет же, впаривают народу всякий хлам, хотя при желании те же торговцы могут найти нормальный товар и по приемлемым ценам, а для привлечения покупателей использовать рекламу, которая могла бы «на пальцах» объяснить преимущества добротных изделий перед помойным галиматозом. На моих фотографиях даже без всякой коррекции видно, как цветовая температура правильной галогенки отличается от галиматоза. Что, ни у кого не хватает ума использовать такие подходы в рекламе? Просто никто не пробовал продать нормальный товар, а рекламой, если и занимаются, то безграмотные люди.

В принципе, повальная безграмотность народа удобна и политикам (бессознательной толпой проще управлять), и бизнесу в сфере производства и торговли (безграмотным покупателям можно впарить любой галиматоз и за нереальные деньги). Но возникает одна проблема – безграмотные и бессознательные люди не способны к нормальному созидательному труду (я уже молчу про конкурентоспособность), и в перспективе страна с таким народом получает нарастающий дефицит счёта текущих операций платёжного баланса с невозможностью купить даже галимые дешёвые импортные товары.

учёные прошлых времён стремились к истине; затем были жаждущие славы; нынешние учёные жаждут окладов

Подсветка зеркала в ванной меня недолго радовала. Навернулась лампочка (цоколь G4 с двумя торчащими прямыми ножками), причём нить накала осталась совершенно целой, а отгорела контактная сварка в месте, где ножка-штырь соединяется с промежуточной полосой внутри стекла. И отгорело оно как бы не совсем – если пошевелить ножки туда-сюда, то контакт внутри частично восстанавливается. Но это не важно, всё равно лампочку надо менять.
Пошёл в ближайшую лавку со светильниками и лампочками (причём лавка как бы приличная, а не просто ларёк на углу).
На витрине под маркой «12В, 20Вт» лежала лампочка в синей коробочке, но продавщицы предложили мне вот такие в белых коробочках с «электротехпром» на торце и полиэтиленовыми понтами внутри в качестве упаковки (ценник – 80 центов за штуку):

На всякий случай я взял две лампочки (как оказалось позже – не зря). В двух совершенно одинаковых коробочках оказались совершенно разные лампочки.
Вот их вид крупным планом: по центру – моя сгоревшая, слева – новая из коробки №1, справа – новая из коробки №2.

Первое отличие – разная маркировка. На лампочке №1 – «JC / 12V 20W», на лампочке №2 – просто «12V / 20W» без JC.
Второе отличие – у лампочки №1 диаметр навивки нити накаливания такой же, как у моей сгоревшей, а у лампочки №2 диаметр навивки в полтора раза больше (соответственно, и сопротивление получилось больше).

Вот их параметры по результатам включения на 12В постоянного тока (обе промаркированы 12V 20W):

ламп. №1 ламп. №2
сопротивление «на холодную», Ом 0,520 0,775
фактический ток при 12В, А 1,75 1,40
фактическая мощность при 12В, Вт 21 16,8
сопротивление «на горячую» при 12В, Ом 6,86 8,57
соотношение сопротивления лампочки гор/хол 13,2 11,1
примерная температура нити накала, K 2700 2350

Кто ж знал.
Первая лампочка потребляет немножко больше заявленной мощности, но в целом вроде нормально. А вот вторая лампочка при 12 вольтах «жрёт» всего лишь 16,8 Вт вместо заявленных 20!
Смысл в том, что вторая лампочка сильно недосвечивает.
И ещё – если вычислить соотношение сопротивления раскалённой и холодной нити накала и заглянуть в «Справочник по электротехническим материалам» под ред. Корицкого, то по изменению сопротивления можно примерно определить температуру нити накала для случая чистого вольфрама. Но я сомневаюсь, что китайцы делали тут нити накала из монокристаллического прутка, поэтому, по идее, для замедления процессов рекристаллизации (чтобы нить слишком быстро не провисла и не рассыпалась) должны были ввести примесь вроде оксида тория, а это должно повлиять на температурную зависимость сопротивления вольфрамовой нити. Хотя для грубой оценки можно воспользоваться и чисто вольфрамовыми характеристиками.
Правда, накаляется-то не вся нить по своей длине, «ноги» остаются относительно холодными, да и некоторая часть «холодного» сопротивления всей лампочки приходится на её выводы и всякие контактные сварки. Своим волевым решением я назначил, что 10% холодного сопротивления лампочки в излучении света не участвуют, поэтому для расчёта разогрева горячей части соотношение сопротивления гор/хол ещё делил на 0,9.
У вольфрама при моей комнатной температуре 24ºC удельное сопротивление 7,1 мкОм*см, при 2200K – 80,83, при 2300K – 85,22, при 2700K – 103,2 мкОм*см. Отсюда я и получил примерные температуры нитей накала у лампочек.

Да оно и глазом видно – на фотографии ниже три источника света и их отражённый свет на листе белой бумаги. Баланс белого у фотоаппарата был выставлен на «лампу накаливания». Слева – как бы галогенная лампочка №1 (21Вт фактически), по центру – велосипедная фара с настоящей галогенкой (6В 0,4А = 2,4 Вт), справа – уродская лампочка №2 (16,8Вт фактически). Прикол в том, что лампочки №1 и №2 – из совершенно одинаковых коробок по совершенно одинаковой цене. Только у лампочек разная маркировка и разный диаметр спиралей.

Читайте также:  Тип связей использующийся в microsoft visio это

Если учесть, что ББ стоит на «лампе накаливания», то левая лампочка (из коробки №1) с точки зрения фотоаппарата – просто лампа накаливания, правая лампа (из коробки №2) – пламя (до)революционной свечи, а вот в фаре действительно светит галогенка, потому что от неё получается синеватый оттенок. Причём синеватый оттенок в свете фары получается даже при том, что акумы немного подсели и напряжение на лампочке в фаре только 5,7В вместо требуемых 6,0.
Так что левая лампочка из коробки №1 – или обычная лампа накаливания (не галогенная), или недоделанная недогалогенка.
(UPD 20.02.2011: с левой галогенкой всё в порядке, позже я выяснил, что в фаре стоит необычная лампа с повышенной светоодтачей и цветовой температурой)
Тем не менее, я её немедленно вставил в подсветку зеркала – может там 200-300 кельвинов и не хватает в цветовой температуре, но светит даже почти нормально.

Но меня продолжил мучить вопрос – вторая лампочка – это случайность или как? На следующий день зашёл в ту же лавку, решил посмотреть какие лампочки будут в других белых коробочках, ну и взять ещё для эксперимента последнюю с витрины в синей коробочке.
Попросил у продавщицы 20-ваттную в белой коробке – галиматоз, нить накала с большим диаметром навивки и маркировка только «12V / 20W» без JC. Попросил вторую – та же байда. Ладно, взял одну в белой коробке (чтобы сравнить с той каличной лампочкой, что уже была дома) и одну в синей коробке под неким брендом DDLIGHTING, колба у которой оказалась вообще без маркировки.
Итак, участники второй части хит-парада:

Вот содержимое коробок крупным планом (слева – моя сгоревшая, посередине – Ddlighting из синей коробки, справа – ещё одна специально купленная каличная с толстой спиралью из белой коробки ЭТП). Судя по тому, что конструкция «ног» у средней лампочки отличается от ног правой лампочки, делали их на разных заводах:

Вот характеристики по результатам включения на 12В постоянного тока (обе промаркированы 12V 20W):

DDLIGHTING ламп. №2
сопротивление «на холодную», Ом 0,560 0,750
фактический ток при 12В, А 1,67 1,48
фактическая мощность при 12В, Вт 20 17,8
сопротивление «на горячую» при 12В, Ом 7,19 8,11
соотношение сопротивления лампочки гор/хол 12,8 10,8
примерная температура нити накала, K 2650 2300

Чуда не произошло – контрольный экземпляр «электротехпрома» со спиралью необычно большого диаметра работает на существенно меньшей мощности, нежели заявлено.
Вот снова снимок разных источников света – лампочки DDLIGHTING «типа галогенка» (слева), велосипедной фары с правильной галогенкой (по центру) и «электротехпрома» №3 (справа):

Ddlighting, конечно, не Филипс в велосипедной фаре, но хотя бы не хуже обычной негалогенной лампы накаливания (уже достижение в нашем колхозе). Светит этот Ddlighting, кстати, точно так же, как лампочка из белой коробки ЭТП №1.
А контрольный экземпляр «электротехпрома» из белой коробки №3 даёт такой же жёлтый свет, как и лампочка из белой коробки №2 (и тоже потребляет мощность меньше заявленной).

Меня посетила мысль – может эта лампочка сделана на 14 вольт, но просто промаркирована на 12?
Подкрутил напряжение в блоке питания до 14 вольт, ток поднялся до 1,60А, мощность возросла до 22,4 Вт (даже выше заявленной), но, судя по фотографии с балансом белого «лампа накаливания», эта лампочка из белой коробки №3 всё равно на галогенку не тянет – цветовая температура явно маловата по сравнению с фарой:

Так что мне непонятно, что же расфасовали в те коробочки с пупырчатыми полиэтиленовыми мешочками. Лампочки непонятной мощности на непонятное напряжение.
Единственное, что понятно – что в предыдущий день мне сильно повезло, когда в одной из двух белых коробочек оказалась нормальная лампочка (с нормальным диаметром навивки нити накаливания и мощностью, соответствующей заявленной).

Под занавес – последний экшен. Что будет, если сравнить галогенку с обычной лампой накаливания?
Беру автомобильную лампочку 12 вольт, которая на год старше меня и промаркирована в «старорежимном» стиле – указана сила света 21cd вместо мощности.
Ставлю блок питания на 12В, раскладываю на листе белой бумаги велосипедную фару (по центру), DDLIGHTING (слева) и обычную автомобильную лампу накаливания, повидавшую ещё товарища Брежнева. Вот снимок с балансом белого «лампа накаливания»:

Что-то я не заметил, чтобы здесь цветовая температура «типа галогенки» неизвестного происхождения за 70 центов (слева) чем-то отличалась от обычной советской ЛН 77 года за 20 копеек (справа). Вот свет лампочки в фаре отличается, да. А слева тогда что?
Вообще-то галогенность лампы предполагает наличие внутри колбы паров йода (например), тормозящих испарение вольфрама, что позволяет повысить температуру нити накаливания. Но если у вольфрама повысить температуру, то должна возрасти и цветовая температура этого источника света. И если у «типа галогенки» цветовая температура при номинальном напряжении питания получается такой же, как у древней обычной ЛН – значит это кидалово, а не галоген.

DDLIGHTING советская 21cd
сопротивление «на холодную», Ом 0,560 0,970
фактический ток при 12В, А 1,67 1,36
фактическая мощность при 12В, Вт 20 16,3
сопротивление «на горячую» при 12В, Ом 7,19 8,82
соотношение сопротивления лампочки гор/хол 12,8 13,1
примерная температура нити накала, K 2650 2700

Если пипл хавает – зачем париться…
Ведь галогены добавляют в колбу ЛН не просто так, а если расчётная температура нити накала будет выше, чем у обычных (негалогенных) ЛН. А повышенная температура вольфрамовой нити (какие-нибудь 3100К) – весьма геморройное дело, потому что поликристаллический вольфрам норовит рассыпаться в пух и прах при таких температурах, и для обеспечения достаточно продолжительного срока службы лампочки нужны технологические свистопляски с добавками в этот вольфрам (ну или вообще изготовление нити из монокристаллического вольфрама – не знаю, бывает ли такое).

UPD 17.09: Чтобы исключить возможные вопросы по поводу источника света в фаре – вот, там стоит обычная галогенка, а не какие-нить новомодные синюшные светодиоды, которые неизвестно куда и как светят:
UPD 20.02.2011: позже я выяснил, что это необычная лампа с повышенной светоодтачей и цветовой температурой.

Вывод только один – торговцы у нас продают по ценам добротных товаров всякий хлам, собранный со всех помоек земного шара.
Не, можно, конечно, поковыряться в ассортименте других магазинов и поискать хотя бы «ферон», но тащиться из-за несчастной 20-ваттной лампочки в другой район города.
Мне вот интересно – неужели торговцы не пробовали торговать нормальным товаром? Почему надо впаривать народу галимый ацтой?
Первая мысль – что эти торговцы просто безграмотные и сами не знают, чем одна лампочка может отличаться от другой.
Вторая мысль – что эти торговцы собственно торговцами не являются и торговать не умеют (хотя это тоже разновидность безграмотности).

При желании можно вполне нормально подать народу нормальный товар, снабдить нормальный товар соответствующей информацией (потому что безграмотных покупателей надо как-то учить) – и люди потянутся.
Продавать товар – это тоже профессия, в которой надо много чего знать, уметь и постоянно придумывать (наши торговцы, видимо, об этом пока ещё не знают).
Так нет же, впаривают народу всякий хлам, хотя при желании те же торговцы могут найти нормальный товар и по приемлемым ценам, а для привлечения покупателей использовать рекламу, которая могла бы «на пальцах» объяснить преимущества добротных изделий перед помойным галиматозом. На моих фотографиях даже без всякой коррекции видно, как цветовая температура правильной галогенки отличается от галиматоза. Что, ни у кого не хватает ума использовать такие подходы в рекламе? Просто никто не пробовал продать нормальный товар, а рекламой, если и занимаются, то безграмотные люди.

Читайте также:  Тропико 5 как увеличить население

В принципе, повальная безграмотность народа удобна и политикам (бессознательной толпой проще управлять), и бизнесу в сфере производства и торговли (безграмотным покупателям можно впарить любой галиматоз и за нереальные деньги). Но возникает одна проблема – безграмотные и бессознательные люди не способны к нормальному созидательному труду (я уже молчу про конкурентоспособность), и в перспективе страна с таким народом получает нарастающий дефицит счёта текущих операций платёжного баланса с невозможностью купить даже галимые дешёвые импортные товары.

Для тех кто думает что запись просто о замене ламп — вы ошибаетесь. Проблема оказалась куда глубже… Впрочем дальше вы все поймете 🙂

Сразу предупреждаю — букв будет очень много. Так что кому интересно — попытайтесь осилить 🙂 Для ленивых — совсем самое основное выделено жирным 🙂 Проблема, описанная тут думаю не у меня одного, да и вдруг кто то столкнется в дальнейшем.

Итак, одним прекрасным (ну или может быть не очень) днем, заметил я одну не очень приятную вещь — лампочки в стопах вместо красного света светили каким то непонятным бело-желто-розовым. Вытащив лампочку на свет присмотрелся и увидел что все красное напыление с нее просто выгорело. Ну точнее почти всё. Причина, по которой мне нужны именно красные лампы описана тут.
Кажется нужна то мелочь, либо купить такие же красные, либо поставить светодиодные. Первый вариант откинул сразу. С этими лампами я проездил полгода, но когда они выцвели — неизвестно — может день назад, а может через день после установки. Поэтому выбор мой пал на вариант номер 2 — установка светодиодных ламп. Тут опять же есть проблема — светодиоды имеют направленный пучок света, в отличии от обычной лампочки, у которой свет рассеянный, и могут смотреться просто как красные точки, что не есть безопасно при торможении. Но, на счастье, в магазине было замечено несколько видов красных ламп, у которых светодиоды стоят по кругу, то есть на отражатель будут попадать и светиться будет полностью весь стоп. После долгого перебора выбор мой пал вот на такие лампы:

Дел, кажется, буквально на 5 минут, вытащить лампы обычные и поставить светодиодные. Чем я сразу же и занялся. Вытащил левый патрон и плафона, вынул лампу, и попутно обнаружил что все таки китайские патроны дрянь, благо остались у меня еще от оригинальных осваров нормальные патроны, так что его под замену

Ну да это небольшое отступление. Поставил я обе светодиодных лампы, и вот тут то и началось все это веселое приключение, затянувшееся на 5 дней. Машина заглушена, стоит спокойно, а стопы светятся. Так, слегка, в полнакала, но горят. При нажатии на тормоз — загораются в полную силу. Вытаскиваю один светодиод, ставлю обычную лампу — все в порядке. Ясен пень, дело в сопротивлении, так как у диодов оно меньше, а у обычной лампы больше, то при одной лампе и одном светодиоде этого паразитного свечения нет.
Вот кстати для сравнения — диодный стоп и стоп с выгоревшей, бывшей когда то красной, лампой:

Но, все таки решил я погуглить что же это может быть, прав я или нет, и посправшивать людей на форумах. Поиски дали мало что, но все таки были такие же проблемы, сводилось все к сопротивлению. Хотя некоторые писали что может быть неисправен сам выключатель тормозных ламп, что лично мне показалось ерундой.
Итак, думал, думал я и вот что решил — если впаять в реле контроля исправности ламп (РКИЛ) вместо шунта резистор, то, наверное, это свечение светодиодов уйдет. Ну ладно, сказано — сделано. Везде пишут что паяется туда 1 Ом 1-3 Вт. Был куплен резистор 1Ом 2Вт и успешно внедрен вместо родного шунта. Процесс перепайки реле, и что и куда паять подробно описан тут.

Перепаял, пошел ставить (а надо сказать пошел уже третий день после покупки ламп). Поставил, радостный вставляю светодиоды в стопы, и… Нифига. Как светились, так и светятся. Хотя, конечно, ошибку БСК эта перепайка убрала, больше на светодиоды в стопах БСК не пищит.
Вернул обратно одну лампочку, чтоб ниче не светилось, пошел дальше искать решение проблемы.
Пришла мне в голову бешеная, идиотская идея — раз можно параллельно светодиоду поставить обычную лампу, чтоб он не светился, то вместо лампы можно поставить резистор, равный ей по номиналу. Где то даже откопал информацию что лампе 12V 21W соответствует резистор 6.8 Ом 20 Вт. Поехал в магазин. 6,8 не было, был 3,3. Купил. Увидев его размеры, что то как то желание ставить его отпало. Им убить можно, знаете ли…
По возвращении домой полез спрашивать народ на форумах. Господи, одному тебе известно сколько людей на форумах я задолбал своими глупыми вопросами. В итоге, все таки были даны мне дельные советы. Параллельно светодиоду подсоединить переменный резистор, крутить его от большего значения к меньшему, пока светодиоды не перестанут сами по себе светиться, замерить получившийся результат мультиметром и уже потом ставить постоянный резистор. Мощность резистора можно было рассчитать так — ток, потребляемый горящими стопами со светодиодами в амперах умноженный на напряжение (13-14 вольт).
Встал вопрос — а где же взять этот переменный резистор? ну понятно что они есть в магазинах… а вдруг дома тоже есть? Прицепился к маме, чтоб искала, благо подобной фигни дома много, правда ей уже лет по 30, но ведь главное чтоб работала, так? 🙂
Через час копаний на свет был извлечен переменный резистор, старше меня наверно раза в полтора, на 10 кОм

Вот и шикарно, не будет лишних трат)

Побежал замерять. Подцепил, кручу, верчу, светодиоды погасить хочу… Хоп, погасли! Меряем, что то около 5 кОм (решил на всякий случай взять поменьше, чтоб наверняка). Настало время мерять ток. Разъединил цепь на стоп в плюсе, щуп на клеммы, друг давит на педаль. 0.1 Ампер. То есть, постоянный резистор мне понадобится 4.5 кОм 1.4-1.5 Вт. Для перестраховки был куплен 4,7 кОм (не было 4,5) 2 Вт (оказывается — чем больше мощность резистора тем меньше он будет греться, запас важен).
Пошел ставить. Все говорят пайка, пайка… Я решил поступить по другому — резистор просто поджать в клеммы плюса и минуса стопов. Вытащил, переобжал, резистор на месте, все готово. Смотрю на стопы — паразитного свечения нет. Радости не было предела. Радовался как слон. Секунд 10, пока зажигание не включил. Стопы опять засветились. Да елки-бревна, че за напасть 🙁 как сразу не догадался что определять надо было на заведенной машине… И вот тут кстати выяснилась одна неприятная мелочь. Не знаю, видимо этот резистор как то повлиял, но БСК вообще никак не реагировал на отсутствие лампы. Ладно, главное не пищит, а у светодиодов срок службы должен быть большой, так что на первое время пойдет и так, дальше это все обязательно доработаю.
Так вот, увидев что стопы опять светятся, когда не надо, со злости выдернул резистор и подумал "а че я вообще сделал то? ну горели бы на заведенной машине, не страшно". Но, что не делается — все к лучшему. Не люблю, когда что то работает не так как должно, поэтому мне нужно было:
1) Срочная кото-терапия, для того чтоб успокоиться
2) Еще раз использовать переменный резиситор чтоб подобрать сопротивление правильно.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector