No Image

Травление платы хлорным железом

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
22 января 2020

Я, бывает, собираю различные устройства для дома, в которых требуется сделать печатную плату. Поэтому всегда наготове все необходимое для ее изготовления.

Плату сделать несложно и в домашних условиях, тем более, что на рынках, в магазинах сейчас можно найти все, что нужно. А и нужно-то лишь фольгированный стеклотекстолит да хлорное железо. Увидев однажды в магазине "Умелые руки" в продаже обрезки стеклотекстолита я набрал их целую стопу вкупе с баночками хлорного железа. Лет 10 уже прошло с того времени, и до сих пор я этим пользуюсь.

Итак, по порядку, что и как делать.
Для начала, конечно, надо где-то изобразить чертеж этой самой платы. Лично я пользуюсь программой Sprint-Layout, для моих целей лучше и не надо. Она позволяет легко рисовать различные контактные площадки, дорожки, все регулируется в размерах. Можно и двухсторонние платы в ней рисовать. И на печать выводит в точности с размерами, любую сторону платы.

В инете полно мест, где можно ее скачать. Достаточно набрать в поисковике "Sprint-Layout скачать".

Вот такую схемку, такой чертежик я нарисовал в ней для очередной поделки. Зеленым цветом изображены дорожки и контактные площадки, желтым – размещение элементов на плате. При печати можно задать только нужную сторону, без учета элементов.

Подготовив чертеж и определившись с размерами, вырезаю заготовку из стеклотекстолита. Размеры заготовки больше нужного на 1 см со всех 4 сторон. Края вырезанной пластинки обработаю напильником, чтобы не было торчащих заусенцев. Они потом мешать будут.

Теперь шкуркой-нулевкой тщательно обрабатываю поверхность платы. Для этого удобнее навернуть кусок шкурки хотя бы на спичечный коробок. Поверхность обрабатываю сначала вдоль, затем поперек. При таком раскладе хорошо видно в отраженном свете плохо обработанные участки. А поверхность должна быть обработана вся.

Очень хорошо, что на плате с краю оказалось небольшое отверстие, оно потом очень даже пригодится.

Поверхность обработана шкуркой, теперь тщательно надо промыть ее спиртом или ацетоном. Разумеется, что держать плату при промывке нужно только за края, ни в коем случае не касаясь поверхности пальцами. От них останутся жирные пятна, впоследствии они помешают нанести рисунок на плату.

Промываю просто ваткой, смоченной в спирте. Ватку меняю до тех пор, пока она не останется чистой, без следов мелкой медной пыли после обработки шкуркой. После такого обезжиривания заготовку просушиваю на батарее. На ней остались еще волокна ваты, я их аккуратно убираю после просушки.

Плата подготовлена. Теперь беру вощеную бумагу и распечатываю на ней лазерным принтером нужный рисунок. Бумагу использую от рекламного плакатика какого-то кандидата перед выборами. Хоть какая-то польза. А вообще раньше пробовал и на страницах разных журналов. Лишь бы бумага была качественная, вощеная. Разный текст, рисунки не мешают, можно печатать свой чертеж прямо поверх них.

Внимание! Отпечатанный на лазерном принтере чертеж нельзя касаться руками. Опять же жирные пятна, отпечатки пальцев на поверхности прилипшего к бумаге порошка впоследствии помешают и качество платы может оказаться совсем непригодным.

Отпечаток я обрезаю, чтобы удобнее было дальше с ним работать, и беру его только за края.

Теперь самое интересное . Теперь надо отпечаток перенести с бумаги на поверхность заготовки платы. Делается это совсем просто, утюгом. Я свой старый утюг только поэтому и не выбрасываю.

Отпечаток накладываю рисунком вниз на заготовку, сверху еще лист бумаги и проглаживаю прогретым утюгом. Тут даже и не знаю, как объяснить. Приноровиться надо. Сначала просто глажу с прижимом, чтобы заготовка вместе с бумагой прогрелась, затем, чуть-чуть наклонив утюг, прохожу по поверхности его краем, ребром, что ближе к носку. Стараюсь не пропустить ни одного участка.

После этого плату с прилипшей бумагой кладу в кювету с теплой водой. Градусов 50. Так она там и лежит с полчаса, бумага размокает. Затем бумагу осторожно снимаю, а плату оставляю в воде еще на 15-20 минут. Дело в том, что на ней все равно еще остаются мелкие кусочки бумаги, поэтому дополнительное размачивание их не помешает.

Потом уже беру карандаш, на верхнем конце которого укреплен ластик, и там же, в воде, ластиком снимаю остатки бумаги. Особенно слежу за мелкими местами, например, отвертия у печатных контактных площадок. Они очень маленькие и остатки бумаги в этих отверстиях укрепились основательно. Вот ластиком они оттуда очень легко удаляются и не портится рисунок.

Вот, теперь плата готова к травлению. Однако, бывает, что качество рисунка получилось плохим. Обрывы дорожек и прочие прелести. В таком случае просто смываю рисунок ацетоном и наношу заново, повторив весь процесс.

В отверстие платы вставляю две спички потуже, чтобы не выпадали, переворачиваю плату рисунком вниз и кладу в ту же кювету. Но в ней уже не вода, в ней – раствор хлорного железа. Спички не позволяют нижней поверхности платы лежать на дне, что облегчает ее травление. Кроме того, за торчащие из раствора спички можно взять руками плату и посмотреть, как идет процесс травления.

А почему именно вниз рисунком? А потому, что так быстрее и чище травится. Выпадающая в раствор медь не остается лежать на плате, мешая поступлениям новых порций раствора, а оседает вниз, на дно кюветы.

Вобщем, положил в раствор и пошел пить чай и писать эту статью. На травление тоже уходит от 20 минут до часа, это зависит от свежести раствора, от его температуры. Было дело, вообще в горячем травил. Процесс очень быстро проходит, 3-5 минут. Но качество травления хуже, подтравы получаются.

По окончании травления плату промываю под проточной водопроводной водой, вновь пинцет, вата, ацетон – снимаю рисунок. Остается тот же рисунок, но уже медный. То есть, дорожки, контактные площадки и вообще все, что было закрашено.

А теперь, собственно, сверление. Для этого у меня издавна самодельная сверлилка имеется. Приспособил моторчик с маленьким патроном к старому фотоувеличителю. Только кронштейн у него перевернул. Многие, наверное, и не знают теперь, что это такое – фотоувеличитель. Сейчас фотографии по новым технологиям штапуют .

Читайте также:  Хорошая цифровая антенна своими руками

Сверлить плату достаточно удобно, потому что ничего кернить не надо. Вытравленные отверстия в контактных площадках хорошо держат сверло и оно не уходит. Не зря я так тщательно удалял бумагу оттуда.

После сверления со стороны рисунка платы переворачиваю ее и раззенковываю отверстия с другой стороны более крупным сверлом. Так будет и опрятнее, и выводы деталей при монтаже войдут в отверстия легко.

Теперь, когда все отверстия просверлены, вновь обработаю рисунок платы шкуркой-нулевкой, промою спиртом или ацетоном и закрою жидким флюсом. Это раствор канифоли в ацетоне. Просто смажу этим раствором всю поверхность при помощи ватного тампона. Медь, очищенная и покрытая флюсом, очень хорошо впоследствии облуживается.

Для лужения беру кусок оплетки от экранированного провода, наматываю его на жало мощного паяльника. Нагреваю, беру таким жалом припой. Он как бы впитывается в оплетку. Вот этой нагретой оплеткой и провожу по дорожкам и всем контактным площадкам. С такой технологией ни одно отверстие, даже самое маленькое, не заливается припоем и облуживаемая поверхность получается ровнее, равномернее.

Вот, собственно, и все. Плата готова к монтажу на нее всех деталей.

После монтажа, наладки и испытаний сторону пайки закрываю цапонлаком. Дело не только в красоте, фирменные платы не зря закрыты лаком. Он является защитой, изолятором. Без него самая обыкновенная пыль может послужить источником замыканий и отказов в работе устройства.

Вот теперь совсем все. Моя новая приблуда готова к работе и вскоре займет свое место.

Хотите что-то сказать? Приходите на мой видеоканал, где можно общаться в комментариях к видеороликам.

Видео:
Сборка блока автоматики (block of the automation)
Просмотров: 5229
Комментариев: 15

Комментарии.

Дмитрий 08.12.06
Доброго!
Несколько но 🙂
Для распечатки платы на принтере годится и желательно брать обычную бумагу. Вощеная очень быстро портит печку лазерного принтера 🙁 Для обычной бумаги выставляете плотность тонера на максимум и все нормально.

Плохо прилепленные места не оттираю, а прямо поверх крашу лаком – главное полностью перекрыть дорожку по ширине.

Готовую протравленную и промытую плату протираю кислотным флюсом (хлорид цинка) – тогда лудить можно просто жалом. припой прилипает сам .

После этого снова мою ее с мылом (опять же пальцами до полной помывки – не касаться).

Несложные платы режу – обычным резаком из полотна пилки для металла – получается быстрее.

Сверлить плату лучше не прямо моторчиком, а приспособить к нему редуктор от детской машинки, хотя бы – крутящийся момент увеличиться и отверстия станут аккуратнее.

Вместо хлорного железа годится медный купорос – он продается в магазинах для опрыскивания растений. Медный купорос можно использовать много раз восстанавливая с помощью электролизера – на катоде будет оседать "лишняя" медь, главное не переусердствовать – в сдышком бедном растворе процесс травления идет медленнее.

Любители могут посолить раствор для травления – на 50 частей купороса одна часть поваренной соли – зачем не знаю – но рекомендуется вот в литературе – а я как приготовил раствор так им и пользовался до полного позеленения.

Леонид 25.12.08
Спасибо за подсказку о программе разводки печатных плат. На сайте www.easyelectronics.ru нашел видеофильм об изготовлении печанной платы. Там показывается как плата не пилится, а просто отрезается большими ножницами по металлу. Сама плата опускается для травления в раствор хлорного железа весьма остроумно – с тыльной стороны платы накладывается двухсторонний скотч и к нему приклеевается кусочек пенопласта, который и поддерживает от погружения на дно ёмкости плату.
Валентин Мошарев 28.01.09
Простенькие платы рисую маркерами черного цвета раз- личной толщины. Затем, подношу плату к настольной лампе (включенной !), на расстоянии, примерно, 10 см и сушу минуты три. Даю остыть и в раствор хлорного железа погружаю рисунком вниз, лишь бы на дно не ложилась. Раствор теплый. Сцепление чернил прочное и очень трудно удаляется водой. Лучше использовать спирт. Недостаток:немного "зачерняет" при смывке основу платы. Слияние контактных площадок (у микросхем) устраняю резаком. Лишнюю фольгу удобно зачернить широким маркером. Раствор экономит, и при нужде позволяет навешивать ЭРЭ при доводке схемы.
grp2 09.01.10
какая должна быть концентрация хлорного железа, и что можно использовать для рисования дорожек вручную (лак какой-нибудь) и чем наносить?
Или какие маркеры можно использовать? А то плат дефицит и испортить нет желания
Егор 09.01.10
Я смешиваю две столовых ложки на литр воды. Можно больше, можно меньше – скорость травления изменяется. И еще температура раствора, тоже в теплом быстрее.

Для рисования вручную продаются чернила. Так и называются: для рисования печатных плат. А вообще я раньше рисовал просто черным лаком или краской. Для рисования делал рейсфедеры. Это стержень от шариковой ручки, нагреваю в середине над спичкой, вытягиваю, а потом посередине разрезаю лезвием. Можно еще согнуть, также над спичкой. Неплохой инструмент получается.

Я, бывает, собираю различные устройства для дома, в которых требуется сделать печатную плату. Поэтому всегда наготове все необходимое для ее изготовления.

Плату сделать несложно и в домашних условиях, тем более, что на рынках, в магазинах сейчас можно найти все, что нужно. А и нужно-то лишь фольгированный стеклотекстолит да хлорное железо. Увидев однажды в магазине "Умелые руки" в продаже обрезки стеклотекстолита я набрал их целую стопу вкупе с баночками хлорного железа. Лет 10 уже прошло с того времени, и до сих пор я этим пользуюсь.

Итак, по порядку, что и как делать.
Для начала, конечно, надо где-то изобразить чертеж этой самой платы. Лично я пользуюсь программой Sprint-Layout, для моих целей лучше и не надо. Она позволяет легко рисовать различные контактные площадки, дорожки, все регулируется в размерах. Можно и двухсторонние платы в ней рисовать. И на печать выводит в точности с размерами, любую сторону платы.

Читайте также:  Увеличение пропускной способности интернета

В инете полно мест, где можно ее скачать. Достаточно набрать в поисковике "Sprint-Layout скачать".

Вот такую схемку, такой чертежик я нарисовал в ней для очередной поделки. Зеленым цветом изображены дорожки и контактные площадки, желтым – размещение элементов на плате. При печати можно задать только нужную сторону, без учета элементов.

Подготовив чертеж и определившись с размерами, вырезаю заготовку из стеклотекстолита. Размеры заготовки больше нужного на 1 см со всех 4 сторон. Края вырезанной пластинки обработаю напильником, чтобы не было торчащих заусенцев. Они потом мешать будут.

Теперь шкуркой-нулевкой тщательно обрабатываю поверхность платы. Для этого удобнее навернуть кусок шкурки хотя бы на спичечный коробок. Поверхность обрабатываю сначала вдоль, затем поперек. При таком раскладе хорошо видно в отраженном свете плохо обработанные участки. А поверхность должна быть обработана вся.

Очень хорошо, что на плате с краю оказалось небольшое отверстие, оно потом очень даже пригодится.

Поверхность обработана шкуркой, теперь тщательно надо промыть ее спиртом или ацетоном. Разумеется, что держать плату при промывке нужно только за края, ни в коем случае не касаясь поверхности пальцами. От них останутся жирные пятна, впоследствии они помешают нанести рисунок на плату.

Промываю просто ваткой, смоченной в спирте. Ватку меняю до тех пор, пока она не останется чистой, без следов мелкой медной пыли после обработки шкуркой. После такого обезжиривания заготовку просушиваю на батарее. На ней остались еще волокна ваты, я их аккуратно убираю после просушки.

Плата подготовлена. Теперь беру вощеную бумагу и распечатываю на ней лазерным принтером нужный рисунок. Бумагу использую от рекламного плакатика какого-то кандидата перед выборами. Хоть какая-то польза. А вообще раньше пробовал и на страницах разных журналов. Лишь бы бумага была качественная, вощеная. Разный текст, рисунки не мешают, можно печатать свой чертеж прямо поверх них.

Внимание! Отпечатанный на лазерном принтере чертеж нельзя касаться руками. Опять же жирные пятна, отпечатки пальцев на поверхности прилипшего к бумаге порошка впоследствии помешают и качество платы может оказаться совсем непригодным.

Отпечаток я обрезаю, чтобы удобнее было дальше с ним работать, и беру его только за края.

Теперь самое интересное . Теперь надо отпечаток перенести с бумаги на поверхность заготовки платы. Делается это совсем просто, утюгом. Я свой старый утюг только поэтому и не выбрасываю.

Отпечаток накладываю рисунком вниз на заготовку, сверху еще лист бумаги и проглаживаю прогретым утюгом. Тут даже и не знаю, как объяснить. Приноровиться надо. Сначала просто глажу с прижимом, чтобы заготовка вместе с бумагой прогрелась, затем, чуть-чуть наклонив утюг, прохожу по поверхности его краем, ребром, что ближе к носку. Стараюсь не пропустить ни одного участка.

После этого плату с прилипшей бумагой кладу в кювету с теплой водой. Градусов 50. Так она там и лежит с полчаса, бумага размокает. Затем бумагу осторожно снимаю, а плату оставляю в воде еще на 15-20 минут. Дело в том, что на ней все равно еще остаются мелкие кусочки бумаги, поэтому дополнительное размачивание их не помешает.

Потом уже беру карандаш, на верхнем конце которого укреплен ластик, и там же, в воде, ластиком снимаю остатки бумаги. Особенно слежу за мелкими местами, например, отвертия у печатных контактных площадок. Они очень маленькие и остатки бумаги в этих отверстиях укрепились основательно. Вот ластиком они оттуда очень легко удаляются и не портится рисунок.

Вот, теперь плата готова к травлению. Однако, бывает, что качество рисунка получилось плохим. Обрывы дорожек и прочие прелести. В таком случае просто смываю рисунок ацетоном и наношу заново, повторив весь процесс.

В отверстие платы вставляю две спички потуже, чтобы не выпадали, переворачиваю плату рисунком вниз и кладу в ту же кювету. Но в ней уже не вода, в ней – раствор хлорного железа. Спички не позволяют нижней поверхности платы лежать на дне, что облегчает ее травление. Кроме того, за торчащие из раствора спички можно взять руками плату и посмотреть, как идет процесс травления.

А почему именно вниз рисунком? А потому, что так быстрее и чище травится. Выпадающая в раствор медь не остается лежать на плате, мешая поступлениям новых порций раствора, а оседает вниз, на дно кюветы.

Вобщем, положил в раствор и пошел пить чай и писать эту статью. На травление тоже уходит от 20 минут до часа, это зависит от свежести раствора, от его температуры. Было дело, вообще в горячем травил. Процесс очень быстро проходит, 3-5 минут. Но качество травления хуже, подтравы получаются.

По окончании травления плату промываю под проточной водопроводной водой, вновь пинцет, вата, ацетон – снимаю рисунок. Остается тот же рисунок, но уже медный. То есть, дорожки, контактные площадки и вообще все, что было закрашено.

А теперь, собственно, сверление. Для этого у меня издавна самодельная сверлилка имеется. Приспособил моторчик с маленьким патроном к старому фотоувеличителю. Только кронштейн у него перевернул. Многие, наверное, и не знают теперь, что это такое – фотоувеличитель. Сейчас фотографии по новым технологиям штапуют .

Сверлить плату достаточно удобно, потому что ничего кернить не надо. Вытравленные отверстия в контактных площадках хорошо держат сверло и оно не уходит. Не зря я так тщательно удалял бумагу оттуда.

После сверления со стороны рисунка платы переворачиваю ее и раззенковываю отверстия с другой стороны более крупным сверлом. Так будет и опрятнее, и выводы деталей при монтаже войдут в отверстия легко.

Теперь, когда все отверстия просверлены, вновь обработаю рисунок платы шкуркой-нулевкой, промою спиртом или ацетоном и закрою жидким флюсом. Это раствор канифоли в ацетоне. Просто смажу этим раствором всю поверхность при помощи ватного тампона. Медь, очищенная и покрытая флюсом, очень хорошо впоследствии облуживается.

Для лужения беру кусок оплетки от экранированного провода, наматываю его на жало мощного паяльника. Нагреваю, беру таким жалом припой. Он как бы впитывается в оплетку. Вот этой нагретой оплеткой и провожу по дорожкам и всем контактным площадкам. С такой технологией ни одно отверстие, даже самое маленькое, не заливается припоем и облуживаемая поверхность получается ровнее, равномернее.

Читайте также:  Штроборез калибр мастер штбэ 2600 230м отзывы

Вот, собственно, и все. Плата готова к монтажу на нее всех деталей.

После монтажа, наладки и испытаний сторону пайки закрываю цапонлаком. Дело не только в красоте, фирменные платы не зря закрыты лаком. Он является защитой, изолятором. Без него самая обыкновенная пыль может послужить источником замыканий и отказов в работе устройства.

Вот теперь совсем все. Моя новая приблуда готова к работе и вскоре займет свое место.

Хотите что-то сказать? Приходите на мой видеоканал, где можно общаться в комментариях к видеороликам.

Видео:
Сборка блока автоматики (block of the automation)
Просмотров: 5229
Комментариев: 15

Комментарии.

Дмитрий 08.12.06
Доброго!
Несколько но 🙂
Для распечатки платы на принтере годится и желательно брать обычную бумагу. Вощеная очень быстро портит печку лазерного принтера 🙁 Для обычной бумаги выставляете плотность тонера на максимум и все нормально.

Плохо прилепленные места не оттираю, а прямо поверх крашу лаком – главное полностью перекрыть дорожку по ширине.

Готовую протравленную и промытую плату протираю кислотным флюсом (хлорид цинка) – тогда лудить можно просто жалом. припой прилипает сам .

После этого снова мою ее с мылом (опять же пальцами до полной помывки – не касаться).

Несложные платы режу – обычным резаком из полотна пилки для металла – получается быстрее.

Сверлить плату лучше не прямо моторчиком, а приспособить к нему редуктор от детской машинки, хотя бы – крутящийся момент увеличиться и отверстия станут аккуратнее.

Вместо хлорного железа годится медный купорос – он продается в магазинах для опрыскивания растений. Медный купорос можно использовать много раз восстанавливая с помощью электролизера – на катоде будет оседать "лишняя" медь, главное не переусердствовать – в сдышком бедном растворе процесс травления идет медленнее.

Любители могут посолить раствор для травления – на 50 частей купороса одна часть поваренной соли – зачем не знаю – но рекомендуется вот в литературе – а я как приготовил раствор так им и пользовался до полного позеленения.

Леонид 25.12.08
Спасибо за подсказку о программе разводки печатных плат. На сайте www.easyelectronics.ru нашел видеофильм об изготовлении печанной платы. Там показывается как плата не пилится, а просто отрезается большими ножницами по металлу. Сама плата опускается для травления в раствор хлорного железа весьма остроумно – с тыльной стороны платы накладывается двухсторонний скотч и к нему приклеевается кусочек пенопласта, который и поддерживает от погружения на дно ёмкости плату.
Валентин Мошарев 28.01.09
Простенькие платы рисую маркерами черного цвета раз- личной толщины. Затем, подношу плату к настольной лампе (включенной !), на расстоянии, примерно, 10 см и сушу минуты три. Даю остыть и в раствор хлорного железа погружаю рисунком вниз, лишь бы на дно не ложилась. Раствор теплый. Сцепление чернил прочное и очень трудно удаляется водой. Лучше использовать спирт. Недостаток:немного "зачерняет" при смывке основу платы. Слияние контактных площадок (у микросхем) устраняю резаком. Лишнюю фольгу удобно зачернить широким маркером. Раствор экономит, и при нужде позволяет навешивать ЭРЭ при доводке схемы.
grp2 09.01.10
какая должна быть концентрация хлорного железа, и что можно использовать для рисования дорожек вручную (лак какой-нибудь) и чем наносить?
Или какие маркеры можно использовать? А то плат дефицит и испортить нет желания
Егор 09.01.10
Я смешиваю две столовых ложки на литр воды. Можно больше, можно меньше – скорость травления изменяется. И еще температура раствора, тоже в теплом быстрее.

Для рисования вручную продаются чернила. Так и называются: для рисования печатных плат. А вообще я раньше рисовал просто черным лаком или краской. Для рисования делал рейсфедеры. Это стержень от шариковой ручки, нагреваю в середине над спичкой, вытягиваю, а потом посередине разрезаю лезвием. Можно еще согнуть, также над спичкой. Неплохой инструмент получается.

Рождённый с паяльником

Для тех, кто ищет

Травление плат хлорным железом

Для начала надо надыбать порошок хлорного железа. Обычно его без проблем можно купить на местной радиотолкучке, где она? А где обычно сбывают ворованные мобилники, обломки телевизоров, комповое железо непонятного происхождения и пиратские компашки в промышленных масштабах? Вот это, как правило, и есть радиобарахолка 🙂

Короче, хлорное железо это такой рыжевато-бурый порошок. Очень хорошо впитывает воду и сильно пачкает одежду (попало на одежду, считай на выброс). Как все это бодяжить написано ниже. Все нагло было поперто с форума http://forum.ixbt.com + мои комментарии.

Далее раствор можно слить в емкость, закрыть крышкой и оставить на неопределенный срок. У меня в банке хлорное железо раствором два года стояло. Потом я еще им немало плат протравил. Может это и жлобство, но я травлю раствором до тех пор, пока он еще способен растворять медь.

Выложу еще парочку своих методов изготовления плат. Вот тут dlinyj выкладывал пост как делать платы с помощью принтера. Хороший способ, но когда надо впаять пару микрух да резисторов ИМХО слишком много возни. Я делаю так:

Рисую на плате фломастером дорожки, потом клею сверху широкий скотч и прорезаю в нем лезвием щели таким образом, чтобы окружить этими разрезами все нарисованные полоски. Лезать лучше бумажным резаком из серии King Size ,чтобы прорез был как можно больше, можно даже немного углубиться в медь. Далее это все кидается в теплый раствор хлорного железа. Выдержку лучше давать раза в два дольше обычного, как-никак прорезы узкие медь должно разьесть. После чего вытаскиваем плату и промываем ее. Навряд ли дорожки протравит на 100, будут перемычки. Потому все просветы надо продрать толстой иглой. Таким макаром я умудрялся делать тонюсенькие дорожки, проходящие между ног у микросхем.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector